Improvisando EPROM Eraser
En los viejos tiempos, cuando todavía bromeábamos sobre piezas con agujas magnetizadas, cambiar los datos de la EPROM no era tan simple como ponerlos en un programador. Estos chips de memoria fueron borrados por la luz ultravioleta que brillaba a través de una ventana de cuarzo hacia un lanzador de silicio. En ese momento, se vendieron hermosas luces negras en una caja para eliminar estos chips. Ahora hay poca necesidad de estos raspadores de virutas, entonces, ¿cómo se borra y se programa un chip hoy en día? Construye tu propio borrador de chips con elementos que sorprenderían a los de los 70.
[Charles] consiguieron una vieja EPROM 2764 para un proyecto, pero este chip tenía un problema: todavía tenía datos. Afortunadamente, los aparatos electrónicos viejos son muy resistentes al abuso, por lo que sacó el equipo obvio para borrar este chip, una lámpara bronceada de 300 vatios. Esto casi incendió la casa, y después de una segunda ronda de limpieza durante seis horas bajo la lámpara, aún quedaban piezas sin remover.
Nuestra capacidad para generar luz ultravioleta ha mejorado drásticamente en los últimos cincuenta años, y [Charles] recordó que tiene una especie de LED, incluidos unos diminutos LED UV de 5 mW. ¿Pueden cinco mil vatios hacer lo que trescientos vatios no podrían? Sí; el LED tenía la frecuencia correcta para hacer clic un poco, y limpiar EPROM es una función de la intensidad y el tiempo. Solo necesita hacer una luz LED en un chip durante unas horas.
Con este chip antiguo eliminado, [Charles] desactivó un programador EPROM, con un voltaje de programa de 21 V, de ATMega y una fuente de alimentación de banco. Finalmente funcionó, permitiendo [Charles]'proyecto, una pantalla de cristal líquido de época, para tener los datos exactos utilizando piezas de época correcta.
Saabman dice:
Lol, desenterré mi borrador EPROM hace solo unos días y lo desempolvé para tratar de curar un poco de pegamento UV, pero la longitud de onda del borrador era demasiado corta para el pegamento 🙁
¡Es genial que un cuero que consume el dulce poder de FA hará lo que hace mi gran caja de metal!
Leithoa dice:
¿Estás apuntando durante demasiado tiempo?
Más corto = más energía, lo que debería significar una curación más eficiente. ¿O esta rápida recuperación excluye las características adecuadas?Max dice:
Más corto no siempre significa mejor en fotoquímica, porque la luz debe ser absorbida para producir un efecto, y si la absorbancia óptica de su sustancia particular cae en longitudes de onda más cortas, está de suerte.
H. Hubert Dreiling dice:
Ay, gran idea, intentaré esto. Por lo tanto, no necesito usar mi peligroso tubo rápido de baja presión UV / C de 4 W.
Carne de vaca dice:
Compré una caja de la bahía para casi cualquier cosa y solo me toma unos minutos eliminar un conjunto completo de chips, pero si solo necesita hacer esto una vez en una luna azul, ¿por qué no intentarlo?
pag dice:
Estos son borrados por la línea de mercurio de 253,7 nm. Si bien las lámparas fluorescentes están pasadas de moda, el molesto borrado con el que nos hemos ocupado no es riesgoso. Ahora, cómo limpiarlo es la pregunta, y las lámparas de gérmenes son la respuesta. Todavía utilizo los dispositivos borrables UV una vez más, y un ciclo germicida en un esterilizador UV logra la tarea. Me alegra saber que los LED UV también pueden hacerlo.
macona dice:
Cada luz azul lo hará dando suficiente exposición. Déjelos afuera al sol durante unos días y también serán eliminados.
Darren dice:
Muchas veces me han dicho que la longitud de onda del UV-LED era demasiado larga para eliminar los EEROM. Tendré que probarlo, tengo un par que necesito borrar y lo peor que podría pasar es absolutamente nada.
Leithoa dice:
Probablemente UV-LED más antiguo. Las más nuevas y caras deben especificar si son largas o cortas. Se pueden clasificar como variantes a, bo c, siendo c la más larga.
magia efervescente dice:
No, UV-C es la longitud de onda más corta y la energía más alta.
ALINOME el A dice:
El caso es que UV-C no tiene posibilidad de atravesar la carcasa de plástico del LED, por lo que probablemente también se borre con longitudes de onda más largas, pero no tan rápido ...
macona dice:
No, cuanto más larga es la longitud de onda, más tarda. Déjelos al sol durante unos días y se acabarán.
jpa dice:
Una vez intenté tomar el sol cuando era niño. Al menos para el chip que tenía, me tomó más de un mes (verano en Finlandia) hasta que todas las piezas estuvieron limpias.
Somun dice:
Tardé un poco más (invierno en el Polo Sur).
Jim dice:
Hace unos diez años, traté de eliminar la luz del sol en Nueva York en el verano, y no hubo pérdida de datos después de una semana de días mayormente soleados. Rompí la misma pieza debajo de una lámpara en germinación y se vació después de unos diez minutos. Puede solicitar una fuente de luz adecuada y enviársela mucho más rápido.
La limpieza de la luz solar probablemente funcione mucho mejor en altitudes más altas ... como el Everest.
Noche dice:
Estas linternas UV de 3 W son bastante baratas en eBay, son muy buenas para curar pegamento UV, supongo que también funcionarían bien en EPROM. Pero si no lo tiene por ahí y tiene que esperar 20 días para que llegue, creo que probaré otras opciones. Por ejemplo, pedirle al personal del salón de manicura que exponga un parche en un secador de uñas UV. O enfocar Sun en la ventana del chip tratando de no derretirlo.
Greenaum dice:
Big Clive ha recibido 4 libras de esmaltes de uñas UV de Ebay y dice que elimina las EPROM con él.
HC dice:
¿Atmega32 y UV-LED sorprendieron en los 70? Difícilmente. El Motorola 68000, probablemente el chip más popular de los años 70, tiene más eficiencia que atmega32. Si bien no había UV-LED en los años 70, era azul violeta y el salto a los rayos UV no se nota exactamente a pesar del tiempo que tomó.
El precio, sin embargo, es lo que realmente los impresionaría.
jrfl dice:
¿Tiene una fuente de led "azul violeta" en los años 70? Los libros de historia dicen que los LED azules no estuvieron disponibles comercialmente hasta mediados de la década de 1990.
Steven-X dice:
Pagué $ 10 por mi primer LED azul a principios de los 90. Me casé con un receptor de infrarrojos tomado de un viejo reproductor de casetes de video e hice un "probador de control remoto". Todavía lo tengo.
luego dice:
Los LED azules aparecieron en 1993. Estoy seguro de que entonces no eran baratos. El primer uso comercial que vi de un LED azul fue un tablero de mensajes con desplazamiento en la tienda de útiles escolares que tenían en el campus de la escuela secundaria a la que asistía en ese momento. Esto sucedió en 1997
https://eo.wikipedia.org/wiki/Shuji_Nakamura
Paul Stoffregen dice:
También puede ser un poco exagerado decir que el 68000 era "el chip más popular de los 70".
Según Wikipedia, el 68000 se "introdujo" en 1979, pero las muestras iniciales se enviaron en febrero de 1980 y la primera producción comenzó en noviembre.
localroger dice:
No había LED azules o violetas antes de la revolución LED moderna creada por Nakamura, Akasaki y Amano a principios del siglo XXI. Fue un logro tan significativo que recibieron el Premio Nobel por ello en 2014. Antes de su trabajo, los únicos colores LED eran el rojo, el verde y el amarillo combinado, y eran mucho más oscuros y menos efectivos que los LED, que tenemos ahora.
Charles dice:
¡MALO! Los LED azules fueron alrededor de 1972. Lo descubrimos en la escuela secundaria. Podías comprarlos en Digikey en los años 90, lo sé, ¡porque los tenía y todavía los tengo!
localroger dice:
Los LED azules nunca estuvieron disponibles comercialmente durante la década de 1980, y mucho menos en la década de 1970. Los LED azules prácticos fueron el santo grial de la investigación de LED, ya que con los LED azules se podían producir pantallas RGB blancas o a todo color, y eso no sucedía antes de que aparecieran las cosas modernas, lo que parece haber sido un poco en la década de 1990. Años antes de lo que noté. Pero si alguna vez hubo LED azules frente a Nakamura, eran curiosidades poco prácticas que la gente normal nunca había visto.
Hay una RAZÓN por la que estos tres tipos recibieron el Premio Nobel.
Steven-X dice:
Mencioné en otro comentario que pagué $ 10 por mi primera muestra de Blue LED a principios de los 90 cuando trabajaba como ingeniero, es decir, técnico que acababa de salir de la universidad. El empleador se basaba en fines de 1991 o principios de 1992. Por lo tanto, estaban disponibles pero también eran muy costosos.
Michael Black dice:
En 1972, no había mucho disponible. Creo que los primeros LED que compré fueron barredoras de piso, los lanzadores en ángulo o, a la inversa, armaduras que no coincidían con la longitud de onda del troquel, un nivel de producto incierto. No recuerdo cuándo las obtuve. Estoy seguro de que obtuve un dominio general de las luces LED de 7 segmentos en 1974, y luego eran "baratas". Todavía estaban trabajando para mejorar los LED, especialmente en términos de rendimiento. También podrías ponerte naranja, pero solo soñamos con azul o blanco.
Cada color era un proceso diferente, necesitaba "para siempre" antes de que llegaran el azul y el blanco (recuerdo en ese orden).
Nos divertimos, alrededor de 1975 en la escuela secundaria, preguntándole al profesor de física cómo trabajaban. El no sabía.
Miguel
Martín dice:
Cuando vi LED "azules" en el cajón de la tienda de electrónica en los años 80, eran realmente IR en un contenedor azul. Los primeros LED azules en los años 90 eran terriblemente costosos e ineficientes. Se basaron en SiC, que desafortunadamente es un semiconductor "indirecto" que es muy poco adecuado para la luz.
En los 70 tenías LEDs rojos, verdes y amarillos.
localroger dice:
Según su enlace, los prácticos LED azules finalmente estuvieron disponibles alrededor de 1993. Me equivoqué al decir que eran posteriores al 2000, pero está mucho más cerca del 2000 que de 1972.
Charles dice:
Responder a todos. Radio Corporation of America tenía un LED azul en los años 70. Aunque no está disponible comercialmente.
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/tech-history/silicon-revolution/rcas-forgotten-work-on-the-blue-led
JDX dice:
Encontré un artículo del NY Times de junio de 1984 (¡una introducción del 68020 a $ 487 cada uno!), Que dice que el 68000 en ese momento costaba alrededor de $ 15 ($ 35 en términos de inflación hasta 2017). ATMEGA32A-PU cuesta $ 3, por lo que el precio más bajo del pedido más grande los impresionaría. Los 32 KB integrados de rayos, 1 KB de EEPROM, 2 KB de SRAM, un ADC de 8 canales y 10 bits, 3 contadores / temporizadores y 3 interfaces seriales les dejarían boquiabiertos; CPU y placa completa llenos de memoria y periféricos conectados en un paquete cuadrado de 10 mm.
Paul Stoffregen dice:
A principios de la década de 1990, traté de eliminar las EEPROM con tubos fluorescentes UV, que solía usar para exponer una fotorresistencia para grabar PCB. Puse alrededor de dos docenas de EEPROM con código conocido debajo de esas luces. Nadie fue borrado después de los 20 minutos normales de borrador EEPROM normal. De hecho, todos tenían un control perfecto contra el archivo HEX original. Así que los dejé durante la noche. Nuevamente, no hay cambios. Luego intenté dejarlos bajo las luces ultravioleta durante una semana entera. Después de revisar todos los chips, ni una sola pieza de ninguno de esos chips cambió, decidí dejar de limpiar los tubos de flujo UV (que exponían mucha luz para un fotorresistor de PCB, que generalmente requiere menos de 60 segundos de exposición) .
¿Quizás los LED UV de hoy exhiben longitudes de UV más profundas (más cortas) que esos tubos viejos?
pag dice:
Depende del tubo. Para los que se crearon los eproms son los tubos emisores de línea de mercurio de 253,7 nm (extremo largo de UV-C), que son de cuarzo y no tienen fósforo. Muchos de los tubos fluorescentes UV adecuados para la curación son esencialmente tubos de luz negra. Son de larga emisión de UV-A y UV-B. No eliminarán, en un tiempo razonable, eprom.
Martín dice:
Hice lo contrario: utilicé una lámpara de cuarzo de mercurio de alta presión de 75 W, que se transformó en luz solar, para exponerla a una PCB y, a veces, para borrar una EPROM.
El fuerte olor a ozono y óxidos de nitrógeno que producía la lámpara dificultaba comprender cómo alguien expondría voluntariamente su piel a la radiación de esta lámpara. El dispositivo era de la década de 1970.
La conversión consistió en retirar el radiador de infrarrojos, que se utilizaba como balasto de resistencia de la lámpara y sustituirlo por dos choques de tubos fluorescentes paralelos.Max dice:
Estos viejos combos de lámpara de mercurio + calefacción empujaron el mercurio con bastante fuerza, lo que aumentó la temperatura y la presión en el interior hasta un punto en el que el propio mercurio comenzó a absorber gran parte de sus emisiones de longitud de onda más corta. Al conducir con lastre, la potencia disminuyó considerablemente, lo que le permitió emitir rayos UV más fuertes.
scifimatt dice:
La edición TENÍA es engañosa (por ahora). En el artículo fuente, el autor planteó la hipótesis de que su LED de 5 mW duraría solo unas pocas horas. Pero, de hecho, incluso después de 20 horas, no restableció todos los bits. Afortunadamente, su aplicación toleraba los datos basura y, no obstante, la utilizó. Solo cuando compró un LED de 3W pudo borrar todo rápidamente. Con el tiempo suficiente, el pequeño LED tiene que funcionar, pero este es un detalle digno de mención, ya que prolonga mucho el ciclo de prueba. Yo diría que esto califica como Un fracaso de la semana porque las cosas no salieron según lo planeado, pero resultaron ser educativas en el proceso.
Michael Black dice:
Entonces, ese "bolígrafo secreto" que emite tinta invisible en un extremo y luz ultravioleta en el otro, ¿no es suficiente? La descripción tenía mis esperanzas.
Se dice que dejar los eproms al sol el tiempo suficiente ha funcionado. Los bulbos para matar gérmenes parecían ser una fuente común para eliminar los bulbos hace cuarenta años.
Miguel
Charles dice:
Soy el autor del articulo. ¡El LED UV de 3 W (390 nm) que compré en Aliexpress me decepcionó por completo y no hizo un buen trabajo en absoluto! Lo dejé encendido y finalmente limpié la EEPROM con dos LED UV, de 5 mW cada uno en 48 horas.
No tengo una buena explicación. Según la hoja de datos de EEPROM, la longitud de onda debería ser inferior a 4000Å (400 nm), que era para ambos tipos de LED.Ren dice:
http://idiot-dog.com/disclaimer.html
B ^)
Granjero dice:
Ah, eso me trae recuerdos 🙂
Alabama dice:
+1 juego de palabras.
Granjero dice:
Gracias * reverencias *
surfista interestelar dice:
¿Necesitas un borrador EEPROM? ¿Tienes un soldador de caña? Problema resuelto.
dcfusor2015 dice:
No es broma ... incluso si eres lo suficientemente bueno como para no derrochar mucho ... las quemaduras solares que te dan de inmediato, si no tienes guantes, no las olvidas pronto, eso es un gran resultado al final final del espectro. El espectro del hierro es educativo: mire todas las cosas anteriores. https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_spectrum Lo siento por el enlace de la wiki, los realmente buenos son por una tarifa.
Arte Mezins dice:
El borrador UV comercial actual BK Precision 851 utiliza una bombilla de luz de 10 W (https://www.mouser.com/ds/2/43/851_datasheet-16963.pdf). Nunca me he encontrado con borradores de 300W. Si existían, tenían que usarse para limpiar chips en segundos, no en minutos. El manual de BK dice (https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/manuals/en-us/851_manual.pdf): “Cuando el borrador funciona, la lámpara de encendido (LED) se iluminará, la longitud de onda del La lámpara UV funciona a 253,7 nm (2537 Angstroms) Intel recomienda este valor para borrar su
EPROM. “El LED UV de longitud de onda más corta parece ser de 365 nm, pero 395 o 405 nm son más típicos.ALINOME el A dice:
Hay LED que van en el rango de 200 nm, pero esperan pagar más de $ 30 por pieza y son solo por un par de milibatios de potencia ...
Martín dice:
Probablemente la bombilla de 300 W era un tubo de vapor de mercurio combinado y un filamento de tungsteno utilizado como lastre para el tubo de excavación. Así que solo una fracción de la potencia se destinó al tubo ultravioleta.
Tampoco veo cómo un LED UVA podría eliminar una EPROM. Pero eso siempre me queda obsoleto.
yeti dice:
¡Pegue un LED UV grueso a una EPROM y véndalo como EEPROM!
o /CRJEEA dice:
Quizás ir SMD
Don North dice:
¿Por qué no dejar la EPROM a la luz solar directa durante unos días?
Murray dice:
Eso es lo que suelo hacer durante el día. Si la memoria funciona correctamente, un tiempo de exposición de 3 días ha completado la tarea.
Sheldon dice:
Probablemente porque, debido a su ubicación, puede estar desaparecido en el campo solar en esta época del año (apenas lo vi durante la semana pasada)
Martín dice:
¿Porque no quieres esperar 3 días?
svofski dice:
Verificación de nombre de usuario 🙂
Donde vivo, tenemos unos 60 días soleados al año. Y por soleado quieren decir que puedes adivinar la posición aproximada del sol a través de las nubes.
magia efervescente dice:
Todavía puede comprar tubos de mercurio de 254 nm baratos; están en esos limpiadores de superficies (que puede obtener por unos pocos dólares) y funcionan muy bien en EPROMS. En mi experiencia, los LED UV baratos son demasiado largos para hacer el trabajo. El LED UV-280-nm en Digikey ahora cuesta alrededor de $ 150.
magia efervescente dice:
UPS. Mi mal, encontré otro por $ 2.67. ¡Han bajado de precio! Quizás este tipo usó eso.
ALINOME el A dice:
También puede obtener una buena fuente de UV-C de las farolas viejas (las que no usan sodio), tienen una cubierta exterior forrada con fósforo (se rompe suavemente) y el interior es una lámpara de mercurio hecha de cuartos. ...
Solo preste atención a los conductores expuestos con voltaje lineal 😉
Martín dice:
Solo eche un vistazo a su exposición a UVC 🙂
ESTOLA dice:
Si solo necesita hacer uno, puede ponerlo al sol por un día.
También pensé que el 2764 era Vpp 12.5v y los anteriores eran Vpp 21v
Sr. Nombre Requerido dice:
En los años 80, solía usar la luz de prospección / minería geológica de la marca manaslu (?) Para acabar con mis 2708 y funcionó muy bien. Era una unidad portátil del tamaño de un ladrillo de una casa.
Y nodo dice:
20 minutos al sol del mediodía en un día despejado tiene la longitud de onda y la potencia adecuadas.
Charles dice:
¿Es invierno y nubes y tormentas ????
Ren dice:
Me pregunto si se borrarán más rápido a los 20 por debajo.
B ^)
Aaaron Wohl dice:
Para una solución más tradicional, obtuve un borrador por alrededor de $ 15 en https://www.aliexpress.com/af/eprom-eraser.html
Recuerdo un artículo a mediados de los 70 sobre el rejuvenecimiento de los eproms. Después de suficientes ciclos, el metal en las uniones cristalizaría y los rayos UV no limpiarían todo. Pero si coloca una bandeja para hornear en un horno (recipiente de cerámica solo obviamente) durante unos 20 minutos, rehacería la cristalización y la volvería a usar. Esto también eliminó el eprom.
Martín dice:
Las EPROM UV siempre tuvieron una caja de cerámica debido a la ventana de cuarzo.
Greenaum dice:
Todas las EPROM son UV, y la de la imagen en la parte superior de la página, por ejemplo, es de plástico. Creo que nunca he visto una cerámica.
Allan H dice:
Todos con ventanas que vi estaban en paquetes de cerámica. El único embalaje de plástico que vi no tenía ventanas (siendo versiones baratas de OTP de los originales más caros).
luego dice:
Estoy seguro de que recuerdo haber visto algo de plástico encapsulado con una ventana durante el día, pero sí, la cerámica era mucho más popular.
macona dice:
La gran mayoría de ellos son de cerámica, pero hay carcasas de resina con ventanas. Raros como dientes de gallina, aunque apuesto a que los eproms de fábrica actuales son de plástico.
Y nodo dice:
Nunca he visto un paquete de plástico EPROM con una ventana de cuarzo. Eso no significa que no existan, pero cuántas veces he escuchado esta historia, nadie ha publicado una imagen o una hoja de datos.
¿Tiene alguna conexión con alguno de ellos?
charlesouweland dice:
No, no lo creo. Mi EPROM, que es la de la foto, tiene un paquete de cerámica. Es un NEC D2764 y la hoja de datos dice claramente: El uPD2764 está disponible en un paquete cerdip con una ventana de cuarzo como ultravioleta (UV), EPROM extraíble, o en un paquete de plástico como una vez programable (OTP), no borrable EPROM.
http://hardware.speccy.org/datasheet/D2764.pdf
Paul Hill dice:
Tengo uno de estos borradores. Son muy comunes, económicos y tienen un cable eléctrico que parece tener una potencia de alrededor de 12v. Sin embargo, funciona para mis usos, ¡pero no lo dejaría desatendido! El hecho de que tenga una esfera de reloj en 2018 dice algunas cosas sobre su antigüedad 🙂
echodelta dice:
Tenía una luz PAR UV (75-150 vatios) con un lastre pesado, vi porteros con sus letreros mágicos invisibles usando ese artículo. Coloque el chip directamente debajo de él durante horas y no lo limpie. Mi jefe conoce a algunos miembros de EE en Purdue y yo entiendo la auténtica, una de las pequeñas bombillas tubulares de 4 vatios con un temporizador a intervalos de treinta minutos. hecho. Al tener un instrumento del mismo modelo, fue fácil con un desarrollador de fuente de golf y nuevos chips para copiar y terminar de arreglar. Cerca de un rayo tiende a aniquilarlos.
Ren dice:
En el pasado, algunas secadoras de ropa eléctricas tenían luces ultravioleta dentro del tambor para "curar".
Granjero dice:
Simplemente coloque la secadora como un poco esponjosa y el chip se limpiará mientras miro mis historias, jaja
Ken Scharf dice:
No todas las marcas de EPROMS pueden eliminarse de la luz solar. Recuerdo haber dejado algunas al sol toda la tarde y luego probármelas, y realmente funcionó.
Construí un borrador con una lámpara de gérmenes en un tubo corto T4 o T5 (¿4-6w?). Lo construí de barato debajo del mostrador que usaba un encendedor de neón. Funciona, se tarda aproximadamente media hora en hacer el trabajo, las virutas se colocan a un poco más de una pulgada de la bombilla. Todo está dentro de una caja ligera y hermética (protección para los ojos), pero puedo ver un resplandor azul a través de algunas grietas para hacerme saber que funciona.
Por cierto, los productos UVE ESTÁN en cajas de cerámica, pero algunos están en su mayoría ennegrecidos, y las costuras están bien hechas para que no pueda verlas, por lo que pueden parecer de plástico, especialmente si están recubiertas con pintura suave.BotherSaidFísica dice:
Hola, intenté el mismo experimento cuando los LED azules (y la emisión UV aleatoria cuando se pulsa) estaban disponibles.
Lanzó 1-2 bits después de media hora de exposición, pero un día podría intentar el mismo experimento con mi viejo grizzly PIC 12C508-JW cuando finalmente aparezca mi desarrollador de PIC.
EBay puede usar LED de 1W 275nm y estos tienen ventajas, como estar muy cerca de la longitud de onda originalmente utilizada y menos forzar el chip (s).Andy dice:
Eliminé el AMD AM27C400 colocándolo en una grabadora láser, estableciendo el láser en aproximadamente 2% (muy baja potencia) y configurándolo para intentar grabar un cuadrado negro oscuro directamente sobre la ventana de la eprom - 2 pasadas muy rápidas y unos 20 segundos después y tenía una eprom completamente vacía, a la que luego podía escribir. Su kilometraje puede variar, pero funcionó para mí cuando fallaron todas mis pruebas con lámparas UV, etc.
Andy dice:
Permítanme explicarles que se trataba de una grabadora láser barata de 1,5 - 2 vatios. ¡No intente esto con algo demasiado potente!
progman32 dice:
Así que me inspiré en este artículo y en el hilo para probarlo con los propios LED ... falló, así que decidí usar un dispositivo * de mayor potencia *: https://www.youtube.com/watch?v=v_p5RIVnl9A
Spoilers: sí, los soldadores TIG pueden eliminar las EPROM.
Ken Scharf dice:
Una lámpara en germinación habría cumplido la tarea. Tomé un tubo de 5w y lo puse en un electrodoméstico barato que compré en Homedepot. Construí una caja de aluminio para insertar el dispositivo, con un control deslizante en una bandeja para insertar los eproms. Funciona bien, eliminando la mayoría de las virutas en unos 20 minutos. Hay al menos tres tipos diferentes de ampollas UV, luz negra, bronceadora y germicida. Los tubos de luz negra son seguros a la vista y están hechos para excitar los pigmentos en las pinturas "diurnas". Funcionan muy bien para las fiestas de Halloween. Las bombillas de color canela y las lámparas germicidas no deben mirarse sin protección para los ojos, y ni siquiera debe dejar que la luz de las lámparas germicidas toque su piel. (¡Probablemente lo mismo para una exposición prolongada con las bombillas bronceadas!)
