Reparación del canario azul en la salida con el interruptor de luz

[Vince] y su esposa son grandes admiradores de [They Might be Giants], así que cuando miraron a través de su Target local una noche y encontraron una luz nocturna canaria azul, la compraron de inmediato. Si bien la luz nocturna era fácil de usar para su bebé, los LED del interior comenzaron a atenuarse después de aproximadamente un mes y finalmente comenzaron a parpadear como locos, como puede ver en el video a continuación. Reemplazar la batería no resolvió el problema y, en lugar de devolverla, [Vince] decidió intentar arreglarlo él mismo.

Después de examinar el circuito simple del dispositivo, no pudo descubrir ninguna razón por la cual la luz nocturna comenzaría a comportarse como lo hizo. Se dio cuenta de que se había caído una resistencia del dispositivo, probablemente como una medida de reducción de costos, por lo que agregó una antes de reemplazar ambos LED en la luz nocturna.

Con su simple ajuste, la luz nocturna era mejor que nueva, salvándolo de lo que probablemente sería una serie de intercambios comerciales molestos.

  • folieca dice:

    Buena reparación.
    Si Vince quiere más guías de difusión, debería archivarlas. Puede desechar la mayor parte del domo focal sin acercarse a los electrodos reales y arruinar el dispositivo. Si lo deja aproximadamente archivado / lijado, está bastante difuso, o puede pulir la superficie hacia atrás y no obtener un enfoque, ni una iluminación difusa.

  • fartface dice:

    "Extraño. ¿Cómo podría esto resultar en un destello? Sé que tener LED en paralelo es una mala idea ".

    Sé por qué ... La resistencia es demasiado pequeña. los LED funcionaban en sobrecorriente y cuando uno se dañaba frente al otro, comenzaba a causar cosas extrañas en el semiconductor ... Esto provocó el parpadeo.

    También es una BUENA IDEA ejecutar led, así que si sabe lo que está haciendo. El 99,9978% de todos los ingenieros chinos de las pequeñas empresas de juguetes NO saben lo que están haciendo. El cableado de cables en serie o paralelo está bien.

    Había más de 20 ma a través de cada LED. esto está fuera de las especificaciones para la mayoría de los LED azules. Además también te apuesto que se trataba de guías de basura de porcelana que suelen tener una vida útil muy corta porque son segundos o incluso tercios que nunca se han probado, quemado o fallado en el control de calidad.

  • Electrón excéntrico dice:

    Lo más probable es que la resistencia no tenga nada que ver con eso (y cuesta menos de cien en volumen): uno de los LED estaba defectuoso (¿y cableado en serie?), Vio exactamente el mismo efecto de primera mano.

  • Tomás dice:

    Estoy realmente interesado en la mecánica de este LED parpadeante, ¿alguien tiene más información al respecto?

  • Morgauxo dice:

    ¿Tenía que brillar? Si es así, es posible que hayan parpadeado los LED.

  • Adam Outler dice:

    Tom, los LED parpadean cuando se exponen a altas temperaturas. Piense en ello cuando la unión P / N se rompe y básicamente la luz que ve está arqueada. Lo vi varias veces cuando me encontré calentando mientras luchaba. Comienza lentamente y luego sucede con más frecuencia.

    Hice los cálculos en esto ... Esperaría que esos LED sean LED azules estándar con polarización frontal de 3.7v y un requisito de potencia máxima de 0.02A. Juntos, su máximo sería 40 mA en total o 0,04 A.

    Del circuito, 4.5V con 3.7v cortado debido a Forward Bias de los LED deja .8V de capacidad de carga actual. .8V caído más de 30 ohmios de resistencia deja 0.026A o 26mA Por lo tanto, somos más bajos que el requisito total con un solo LED ...

    Sin embargo ... Si ocurriera una sobretensión, o si uno de esos LED parpadeara SOLO UNA VEZ, el otro LED se exageraría a 26mA, lo que excede el estándar de 0.20mA para LED tipo luz. Esto conduce a un sobrecalentamiento y luego posiblemente a un brote y / o muerte prematura.

    Nota Alto ohmio ... Las resistencias de 510 ohmios que se han reemplazado en este circuito son demasiado altas en ohmios. Según mis cálculos, está conduciendo LED Superbright a 1 mA en lugar de 20 mA.

    Si alguien quisiera explicar sobre el parpadeo ... me encantaría escucharlo.

    • Dax dice:

      Realmente no existe un límite estricto sobre la cantidad de corriente que puede pasar a través de una unión de LED. La limitación es mantener la temperatura de la unión por debajo de unos 125 grados C.

      Por lo tanto, es posible utilizar el efecto estroboscópico para impulsar los LED a una corriente superior a la normal por devociclo, lo que les permite enfriarse para que se vean más brillantes.

      Entonces, si puede mantener fríos los LED, puede impulsar la cantidad de corriente que desee hasta que un electroimán comience a arruinar la unión. Por el contrario, si desea instalar sus LED en una sauna, debe reducir significativamente la corriente para evitar que se quemen.

      26 mA a través de un LED estándar realmente no le hará nada. Solo arderá más brillante.

    • Vince dice:

      ¿El alto voltaje dañará los LED? ¿O simplemente quieres decir que no obtendrás brillo?

      Realmente no me importaba el brillo máximo; de hecho, es la luz de la noche. De hecho, creo que funciona de forma demasiado brillante.

      Es un poco frustrante. Tengo un título en EE, y aunque tuve que tomar varios semestres de cursos de semiconductores, creo que no cubrimos los LED en absoluto. Aprendí más sobre los LED en una clase introductoria sobre física cuántica que tomé que cualquier otra cosa del departamento de EE.

  • Sr. J dice:

    Voy a tener que comprar algunas para la venta, parece que puedo sacar algunas partes geniales de esto.

  • mstone dice:

    Para obtener información general: los LED blancos se desvanecen con el tiempo.

    Un LED blanco es en realidad un LED azul recubierto de fósforo, que absorbe la luz azul y emite amarillo. En la mezcla de colores adicional, el amarillo es rojo más verde, y la adición de azul a amarillo produce blanco.

    La cuestión es que los fósforos funcionan mal con el tiempo, en parte debido al calor y en parte debido al blanqueamiento de la luz LED azul.

    Los LED también se degradan con el tiempo, por varias razones. La electromigración empuja los defectos y la suciedad hacia la unión PN y, de hecho, puede mover los átomos de dopaje. Calentar el chip empeora los problemas.

    En la mayoría de los LED, el chip utiliza el marco de plomo como disipador de calor, y los LED azules necesitan un disipador de calor más grande que el rojo o el verde. El estrés térmico puede romper la conexión entre el chip y el marco de plomo, lo que hace que sea mucho más fácil que el chip se sobrecaliente.

    Las soluciones a todos estos problemas son costosas, y si no le importa demasiado la ética, puede ahorrar mucho dinero utilizando obleas de silicio de baja calidad, dopaje de baja calidad, marcos de plomo que son demasiado pequeños para proporcionar una cantidad adecuada. calor y fósforo barato. Obtendrá algo que se ilumina bien las primeras veces, pero que comienza a envejecer después de unas semanas.

    La moraleja del asunto es que los LED baratos que compra en un minorista de buena reputación en China pueden no brindarle la misma vida útil que los dispositivos de proveedores como Cree y Dialight.

  • molestopooh dice:

    Si esto me pasara a mí, en mi caso fueron muchos LED baratos sin nombre que convertí en una lámpara de mesa.

    Intermitente, secciones enteras encendidas y apagadas, etc. Eventualmente se quitó porque no había forma de llegar a ellos una vez soldados y pegados en el sitio.

    Vale la pena probar una muestra si tiene la intención de comprar muchos de ellos, una buena prueba es conducir Imax * 1.5 mA a través de ellos durante 20 minutos con 1 hora de inactividad durante 48 horas y medir el brillo "antes" y "después".
    Si cae menos del 3% de agotamiento, probablemente estarán bien para uso general.

Óscar Soto
Óscar Soto

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