Salida: la bombilla LED proporciona un SAI pequeño

A veces te encuentras con un producto que sabes que es demasiado bueno para ser verdad. Puede que no lo sepas por qué, pero sientes que lo que te dice la grandilocuente redacción del paquete no concuerda del todo con la realidad. Esa es la sensación que acabo de tener cuando vi la bombilla "LED intelibulb de batería de respaldo" de Feit Electric. Por alrededor de $ 12 USD en Home Depot, la caja promete que el comprador "nunca volverá a estar a oscuras" y que la bombilla seguirá funcionando normalmente hasta 3,5 horas cuando se apague. Si pudiera reutilizar eso para crear un pequeño UPS para mi propio proyecto de microcontrolador, podría ser aún más útil.

Ahora bien, una bombilla LED con una batería en la base no es exactamente ciencia espacial, podemos entender el producto conceptualmente a primera vista. Pero como dicen, el diablo está en los detalles. La caja afirma que la bombilla consume 8.5 vatios, pero una batería con capacidad suficiente para operar tal carga durante 3.5 horas sería demasiado grande para caber en una bombilla. Obviamente, hay más historia.

En el lateral de la caja, con la fuente más pequeña utilizada en todo el paquete, obtenemos nuestro índice. La bombilla desciende a 200 lúmenes en modo de respaldo de batería, o casi tan brillante como una linterna LED barata. Ahora las cosas están empezando a encajar. Sin siquiera abrir el dispositivo, podemos estar bastante seguros de que contendrá dos conjuntos de LED separados: un conjunto bajo para la batería y un conjunto más brillante para operar cuando la bombilla tiene corriente alterna.

Sin embargo, tiendo a pensar que vale la pena abrir algo menos de $ 20 o más para ver qué lo hace funcionar. Incluso si el producto en sí es decepcionante, existe la posibilidad de que los componentes internos sean útiles o interesantes. Con eso en mente, veamos qué hay dentro de una bombilla de respaldo de batería y qué podemos hacer con ella.

Desmontaje

Esperaba tener que cortar la bombilla, pero me sorprendió gratamente que no se pueda desmontar de forma destructiva. No es que fuera la intención durante la fabricación, por supuesto, pero es un buen efecto secundario del hecho de que algún pobrecito probablemente tuvo que armar estas cosas a mano.

Si exprime la cúpula de plástico vidriado, eventualmente aparecerá el pegamento que se usó para asegurarlo y, a partir de ahí, se liberará un poco. Después de apagar el domo, se le presentará el panel LED. Tres tornillos alrededor del exterior de los LED te permitirán sacar todos los componentes electrónicos de la bombilla. Dos cables caen en la base, que desafortunadamente parece estar presionado en el plástico de forma permanente. Entonces, para extraer los componentes electrónicos, debe cortar los cables o mojarlos fuera de la placa.

Mesa LED

Como era de esperar, hay dos anillos concéntricos de LED en la matriz que se encienden o apagan, dependiendo de si la bombilla es eléctrica o de CC. El anillo interior de LED, así como los cinco del centro, se iluminan cuando hay alimentación de CC, y cuando hay CA disponible, los LED externos están disponibles. Vale la pena señalar que los LED centrales ya no brillan en CA frente a CC, pero que los LED externos son muchos más brillante que el interior.

Esto tiene sentido debido a la información de la caja: si la salida total de la bombilla es de 600 lúmenes, pero solo 200 lúmenes con la energía de la batería, sabemos que el anillo LED externo debe producir unos 400 lúmenes por sí solo.

La mesa se ve bastante bien hecha y está unida a un bonito calentador circular de aluminio. Si bien los cables no están etiquetados, no es difícil entender que el cable central es negativo y los dos cables externos corresponden a los dos anillos LED. Este módulo sería muy fácil de reutilizar en un proyecto en el que es posible que desee cambiar el brillo sin tener que preocuparse por PWM.

Suministro de electricidad

La placa parece bastante familiar si has visto el interior de una bombilla LED antes. Es un PCB de dos caras con una configuración bastante simple: un transformador y condensadores en la parte superior para la conversión de CA a CC, con la otra cara con el cerebro de la operación. El conector blanco en la parte superior de la placa se conecta a la batería de 3.7V 2000mAh, que además ocupa la mayor parte del volumen interno de la bombilla.

teoría de operación

Algo memorable de esta bombilla es que no parece una luz de emergencia; no solo se enciende automáticamente cuando se interrumpe la electricidad. De hecho, es una bombilla y debería apagarse cuando enciende o apaga el interruptor.

En cambio, la bombilla detecta cuando se pierde energía en el circuito al que está conectada. Lo hace probando la resistencia entre sus terminales alternativos cuando pierde energía. Si hay una resistencia "sin fin", sabe que se ha apagado o apagado.

Curiosamente, el circuito de la bombilla es lo suficientemente sensible como para que, si sostiene la bombilla con la mano desnuda, la verá como un circuito defectuoso y se encenderá. Dependiendo de su sentido del humor, esto puede valer solo $ 12.

Quería explicar cómo funciona la bombilla porque creo que abre algunas posibilidades interesantes para reutilizar el hardware. Si los leds funcionan a 3 V, y el circuito de la bombilla puede mantener ese voltaje, esté conectado a corriente alterna o no, básicamente tenemos en nuestra mano un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de bajo voltaje.

Prueba de concepción

Es probable que la energía esté bastante “sucia” y es probable que se produzcan picos cuando enciende y apaga la CA. Debe tener un condensador grande en el lado de CC de esta placa al menos. Pero como demostración rápida, pude tomar los cables LED e insertarlos directamente en el lado de 3.3 V de Wemos D1. Una vez más, esta no es una gran idea, pero muestra que la premisa básica funciona.

Si asumimos un consumo de 250 mA para el D1, este pequeño SAI pirateado podría funcionar durante al menos 5 horas. Teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento anunciado de 3,5 horas, así como la capacidad de 2000 mAh impresa en la batería, esta placa podría proporcionar al menos 400 mA a 3 V. Con un acelerador, podría obtener 5 V, pero probablemente no con suficiente flujo. trabajar mucho.

Mucha gente duda en jugar con circuitos alternativos, por lo que el hecho de que esto ofrezca una solución clave y te permita concentrarte en el lado de DC es una gran ventaja. Con la adición de un gabinete y un cable de lámpara para el lado de CA, este podría ser un interesante "UPS de los pobres" para proyectos de microcontroladores construidos completamente a partir de piezas disponibles en Home Depot. Es cierto MacGyver un elemento para poder configurar algo como esto sin tener que salir de tu caja grande local.

¿Vale la pena?

Hay un hardware decente en la bombilla que puede valer el costo de admisión, especialmente cuando estas bombillas generalmente llegan a la sección gratuita por $ 6 o más. El panel LED de dos brillantes y la batería relativamente resistente se pueden volver a allanar fácilmente, para empezar. No son los mejores ahorros que hemos visto en Home Depot, pero podrías hacerlo peor.

Pero personalmente, la idea de usar estas bombillas como DC-UPS baratos es lo más atractivo para mí. Ciertamente se necesita más investigación, y sería interesante ver qué se le ocurre a la comunidad en términos de cargas apropiadas para intercambiar la matriz de LED. Seguiré trabajando con este concepto, así que ten cuidado con una publicación futura sobre el tema.

  • Ren dice:

    Entonces, ¿cómo sabe la diferencia entre un corte de energía y el apagado?

    • Ren dice:

      No importa, debería leer el artículo.
      Por favor, pase el cuervo ...

      • NiHaoMike dice:

        Me pregunto si el circuito de control de impedancia funciona correctamente con interruptores de estado sólido que tienen alguna fuga del flotador. Big Clive también dividió una bombilla similar hace meses.

        • hacky97 dice:

          Me desplacé hasta el final del artículo si estaba escrito por un gran Clive. Al parecer, sabía por el idioma que no era él.

        • BrilaBluJim dice:

          Cuando se apaga la alimentación y se enciende la bombilla, la bombilla está directamente paralela al devanado de salida del transformador escalonado de la casa, que está cerca de cero ohmios. Los circuitos amortiguadores no solo son mucho más resistentes, sino que suelen resistir en serie con un condensador. La clave es que la prueba se realiza con CC.

          El caso más difícil es que un dispositivo está conectado al mismo circuito de interruptor que tiene una entrada de transformador, porque nuevamente está midiendo una resistencia muy baja, incluso si el interruptor de pared está apagado.

    • Michael South dice:

      Entonces, en un corte de energía, ¿aún puede apagar y encender la bombilla haciendo clic en el interruptor?

      • BrilaBluJim dice:

        Sí, eso es lo que significa. Les diré que si no los supiera, me asustaría si UNA luz en mi casa funcionara cuando haga clic en el interruptor. Peor aún si dos o tres de ellos funcionaran. Me decía a mí mismo cosas como, “¿una energía golpearía todos los dispositivos excepto algunas bombillas LED ???? y luego sacaría el voltímetro.

  • Ostraco dice:

    “En el lateral de la caja, en la fuente más pequeña utilizada en todo el paquete, obtenemos nuestro índice. "

    Una de las cosas más molestas del marketing.

    "Pero personalmente, la idea de usar estas bombillas como DC-UPS baratos es lo más atractivo para mí".

    Me imagino que en un mundo donde imperaba la iluminación de resistencia, solo que podrían no haber sucedido cosas. Todo el mundo saluda el potente LED.

  • Jonmayo dice:

    Solo las posibilidades del tío Fester hacen que esta bombilla sea digna.

    • RandyKC dice:

      Verdaderamente el tío Fester fue un hombre antes de su tiempo.

      • PirateLabs dice:

        Pero el tío Fester pudo mantener la bombilla encendida durante solo 2 horas, después de lo cual comenzó a trabajar.

    • Pedro dice:

      Presta atención ahora, te estás haciendo amigo de ti mismo.

      • Ejecutor dice:

        ¡Quizás nadie más lo haga!
        ¡Nyuk, nyuk, nyuk!

      • rubypanther dice:

        ¡Eso es lo que ella dijo! / s

        $ 12 no es un precio tan bueno para una batería, así que si no sabes quién es el tío Fester, entonces me pregunto si tendrás algún beneficio por esto que no sea como una lámpara de respaldo de emergencia.

  • Daños severos a los neumáticos dice:

    "Tiendo a pensar que vale la pena abrir cualquier cantidad de menos de $ 20 o más para ver qué lo hace funcionar".

    Aquí vislumbramos la mente de un verdadero héroe. Un alma de imponente estatura, digna de nuestra copia.

  • Gravis dice:

    Hmm ... Espero que no use química basada en litio. Quiero decir, poner la batería sobre una fuente de calor parece una mala idea considerando su tendencia a quemarse.

    • Vinalon dice:

      Oh, es casi seguro que use baterías de litio. "3,7 V 2000 mAh"? Controlar. Y el letrero '803040-2p' me lleva a creer que contiene dos celdas de bolsa "803040", anunciadas por 1000 mAh.

      • Jonmayo dice:

        Realmente dudo que esté listado en UL. Algún punto de UL fue probar si es probable que algo incendie su casa o no.

        • BeagleBoy dice:

          Feit es un vendedor importante de estos en las tiendas minoristas de los Estados Unidos, por lo que estoy seguro de que obtuvo la aprobación de UL. Si esa aprobación significa mucho es otro argumento.

        • Punta dice:

          Las bombillas en sí están selladas con el sello de aprobación UL, y considerando cómo los teléfonos calientes se encienden sin encenderse, creo que estarán bien.

          • Lucas dice:

            Es posible que la batería no se queme, pero ciertamente, como el diablo, no funcionará como luz de respaldo después de unos meses, ya que almacenar una celda de litio cargada en un ambiente de alta temperatura la destruye en poco tiempo.

            Puede alcanzar los 85 C en esas bombillas LED y, por lo general, los condensadores de electrólisis aparecen primero.

          • jkenny23 dice:

            Una preocupación es que si dejan la batería completamente cargada (4.2V) todo el tiempo, la batería eventualmente se hinchará, lo que podría causar daño físico o riesgo de colisión / cortocircuito en la PCB. Estar en tiempos altos suele agravar el problema.

          • nada mal dice:

            No estoy seguro de que algunas personas comprendan lo geniales que funcionan estas bombillas (y otras similares). no es infrecuente que estos funcionen a una temperatura inferior a 95 ° F (35 ° C), lo que significa que generan menos calor del que se imagina aquí. las viejas bombillas LED son ciertamente malos calentadores; estos no son. y muchos ahora no tienen un disipador de calor conectado a la PCB de aluminio de los LED.

          • Lucas dice:

            > "No estoy seguro de que nadie entienda lo geniales que funcionan estas bombillas (y otras similares)".

            Todavía no han violado las leyes de la física. Si es realmente de 8,5 vatios, pondrá alrededor de 6,5 vatios en el gabinete y se calienta.

          • VIDA dice:

            ¡TODO de China está aprobado por UL! jajaja

        • rubypanther dice:

          La iluminación tiene excepciones para la mayoría de las pruebas. En muchos casos, todo lo que se probaría para obtener el sello sería: "¡Sí! ¡Esto solo está diseñado para iluminación!"

          Las personas a menudo se confunden con las pruebas de seguridad en general; incluso las personas que trabajan con él. Hace unas semanas, un electricista insistió en que si es una prueba de luz aprobada por UL, no tengo que preocuparme por el calor atrapado; no tenía idea de la diferencia entre probar la seguridad del dispositivo y probar la seguridad de una aplicación; simplemente no quería creer que todo se pudiera codificar y que también se probara adecuadamente la seguridad y, sin embargo, aún podría haber peligro de incendio si se colocaba una bombilla de vatios demasiado alta en la vaina. (En este caso, cualquier cosa de más de 8 W conserva el calor excesivo) A los códigos de seguridad tampoco les importa si un producto es electrónico y fallaría por el calor si funciona continuamente, solo les importa si se incendia. No se enciende, solo se calienta y las luces se apagan demasiado rápido.

          La parte divertida es que las personas que generalmente van en contra de las reglas de seguridad y las pruebas obligatorias tienden a creer que las cosas ya tienen que ser realmente seguras. La gente dice estar en contra del aumento de las regulaciones, quieren desregular, pero luego uno se pregunta cuánta seguridad se necesita en este momento y perciben una gran cantidad de pruebas y regulaciones que están sucediendo en este momento. Y luego, cuando hablas de lo que les gustaría ver, a menudo pintan una imagen que implica más regulación de la que tenemos actualmente.

          UL no prueba la seguridad, pero intenta cumplir con las reglas de seguridad. No es lo mismo en absoluto. Uno esperaría que un producto nuevo pudiera pasar todas las reglas de seguridad y no ser seguro. Eso es de esperar; para eso es el seguro; por eso UL es propiedad de compañías de seguros. No están tratando de prevenir todos los accidentes evitables, están tratando de evitar que se repitan los accidentes con causas conocidas, sin gastar más dinero en hacerlo ahorrado en siniestros.

    • Lou dice:

      Nada más verlo, mi primer pensamiento fue “Dios mío, ¿cuántas casas van a quemar esta mala idea?”. El universo, por favor, demuéstrame que soy estúpido.

      • rubypanther dice:

        Por un lado, si lo instalara en casa, tendría miedo de que la casa se quemara cada vez que escuche un camión de bomberos.

        Por otro lado, el riesgo puede no ser diferente a dejar una computadora de escritorio encendida en casa o un reloj despertador con batería recargable.

  • Alain dice:

    Compré uno hace seis meses. Murió la semana pasada. No te molestes con esta mierda.

    • jkenny23 dice:

      Las bombillas LED eléctricas son la única marca muerta para mí (del conjunto de Costco, Costco tiende a vender productos electrónicos menos confiables en mi experiencia ...). ¡Sin embargo, concepto y ejecución adecuados!

      • Ren dice:

        Una vez les compré una estación meteorológica. Nunca pude conectar el sensor de viento con la unidad interior.
        Se supone que el sensor de lluvia está conectado a través del sensor de viento.

    • Howard dice:

      Compré dos y me los probé esta noche. Uno duró una hora y el otro fue DOA. Ambos regresan a Home Depot. Aunque es una buena idea.

  • Carl dice:

    200 lúmenes no es una luz trivial. Probablemente no sea lo mejor para leer un periódico, pero tampoco está mal, sobre todo si tienes varios de ellos en casa.

    • rnjacobs dice:

      Sí, 200 lúmenes es mucho más que una "linterna LED barata". Un solo LED T-1 blanco tiene aproximadamente 6-13 lúmenes.

      • Dan dice:

        Quiero decir, si estás hablando literalmente de un LED, claro. Pero definitivamente puede obtener linternas de 200 lúmenes por alrededor de $ 10, que definitivamente se menciona aquí.

        Si el LED barato realmente tiene 200 lúmenes es otra historia. Pero lo mismo podría decirse de esta bombilla.

    • Lucas dice:

      200 lúmenes es una cifra teórica que nadie comprueba nunca. Básicamente dice cerdo para publicidad.

      3.7 V x 2 Ah = 7.4 Wh teóricamente, pero en la práctica no puede descargar la celda de iones de litio por debajo de 2.8 Voltios o la matará, por lo que la energía disponible para la lámpara es de aproximadamente 3 Wh como máximo, y supuestamente funciona durante 3.5 horas , lo que significa que tiene menos de un vatio de potencia disponible. Ahora no hay ningún LED blanco en el mundo que produzca 200 lúmenes con menos de un vatio.

      La salida real de la luz sería de unos 75 lm.

      Tenía una linterna que supuestamente apagaba 300 lm con un LED de 4 vatios, pero de alguna manera lo hace mientras el LED consume solo 1 vatio de energía mientras medía lo que realmente extraía de las baterías. Los productores pueden imprimir todo lo que quieran sobre estas cosas, o engañar con una luz estroboscópica y medir la salida máxima.

      • rnjacobs dice:

        Oye, ¿de dónde sacas esta "batería de 2 amperios-hora en realidad solo tiene un uso de 1 amperio-hora"? Las curvas de descarga de LiPoly son bastante planas.

        • elektrobob dice:

          ¿De verdad confías en que la batería de 2Ah es de 2Ah en ese producto tan barato?

          • rnjacobs dice:

            Con esas dos resistencias limitadoras de corriente de 4.3Ω (0805s ??) mostradas por la demolición de Big Clive, eso predice aproximadamente 1 / 4W de calor en las dos resistencias, por lo que en algún lugar entre 240 y 350mA ... vatios en los LED? Bueno, por supuesto, la cifra de 200 lúmenes debe ser poco realista.

            Independientemente de si la batería de este dispositivo tiene realmente la capacidad nominal, todavía me confunde este argumento de que una celda real de 2A hr solo tiene la mitad de la capacidad nominal. ¿Es solo una sugerencia mal presentada de que el fabricante está utilizando celdas baratas de baja calidad?

          • jrfl dice:

            Luke está equivocado, fin de la historia. Una batería legal de 2 A * h producirá 2 A * h de carga antes de alcanzar el límite de subtensión (generalmente 3 V por celda), a la corriente de descarga especificada (generalmente 1/10 de la capacidad de la batería). El W * hr disponible (energía) disponible dependerá de las características de descarga de la batería, pero usar el voltaje de la batería 'nominal' (generalmente 3.6v por celda) multiplicado por la capacidad de carga (2A * hr) debe ser exacto dentro de aproximadamente 10% . En este caso, para una batería de 2 * Ahr 7.2v, sería más de 15W * hr.

          • Lucas dice:

            Sí, legítimo. Esa es la primera pregunta.

            La segunda pregunta es, ¿lo tienen completamente cargado? Si la celda se encuentra a 4.2 V, entonces se autodestruirá por el calor en poco tiempo. Si no está completamente cargado, entonces el voltaje promedio será menor y la energía disponible menor.

            La tercera pregunta es, ¿cuál será la resistencia interna de las células después de n horas de uso? Alcanzará el voltaje truncado antes.

            Una cuarta pregunta es que esto no es a una velocidad de descarga de 1/10, sino alrededor de 1/3 C donde la capacidad nominal no es válida.

          • Lucas dice:

            Además, la capacidad de la batería disminuye desde el primer día, por lo que en realidad no pueden usar la capacidad completa a menos que también mientan sobre el tiempo de funcionamiento.

            Pero los consumidores pueden probarlo por sí mismos, por lo que es más probable que mientan sobre la luz que sobre la duración de la batería.

  • tienda dice:

    ¿Hay aislamiento de la red en esta unidad o la carga está caliente?
    Eso es algo para comprobar, porque va a ser un factor decisivo.

    • ghettoduk dice:

      Este fue mi primer pensamiento. No hay aislamiento en esa PCB de la fuente de alimentación. Extremadamente peligroso de usar al manipular el aparato eléctrico o conectarlo a otra cosa.

    • Jeff dice:

      Parece haber una conexión directa entre el lado "caliente" y el lado de bajo voltaje, a través de J4 (resistencia de cero ohmios). El siguiente es el circuito de detección de falla de energía, que probablemente coloca una polarización de CC de bajo voltaje en la entrada con una impedancia moderada, proporcionada por la batería. Esto parece suceder con R9-R12.

      Este circuito debe tratarse con el mismo respeto y precaución que cualquier otro circuito eléctrico alimentado directamente.

      • Adobe / Flash Hate dice:

        Consejo profesional: "J" seguido de un número o letra por lo general significa "puente", no una resistencia de "cero ohmios".

        • jrfl dice:

          Consejo profesional: mira la pizarra antes de gastar tonterías inútiles. Hay una resistencia empaquetada de 0 ohmios 0805 (claramente marcada) en J4. Puedes llamarlo una camiseta si lo hará, pero el dispositivo definitivamente tiene una resistencia de 0 ohmios. A menudo se usan como camisetas, pero eso no hace más que una resistencia de 0805 0 ohmios.

          • TGT dice:

            ¿Qué? ¿Una resistencia sin resistencia sigue siendo una resistencia? Nunca antes había oído hablar de una resistencia de cero ohmios.

          • Elliot Williams dice:

            @TGT que nunca ha oído hablar de una resistencia de cero ohmios: mi valor favorito.

          • Greenaum dice:

            A veces, los diseños necesitan camisetas para varias opciones, configuradas en fábrica de acuerdo con el producto. En lugar de jugar con cabezas de alfiler, ¿por qué no utilizar las máquinas existentes para elegir y establecer saltos por usted? Por lo tanto, una camiseta pequeña en un paquete de montaje en superficie, una resistencia AKA de cero ohmios. Supongo que podría ser un inductor de Henry cero si realmente quisieras uno.

            También se utilizan para permitir que los rastros de PCB salten unos sobre otros si solo se necesitan en unos pocos lugares, en lugar de agregar otra capa.

        • Martín dice:

          Por supuesto, no hay una resistencia real de cero ohmios. Pero por lo demás, los términos "resistencia de cero ohmios" y "jersey" se utilizan en su mayoría indistintamente.

          • F dice:

            No existe una parte electrónica de implementación exactamente perfecta. Esto es literalmente lo primero que se enseña en cualquier clase de electrónica competente.

        • BrilaBluJim dice:

          Odiador de Adobe / Flash: consejo profesional: generalmente significa usualmente. En mi larga experiencia en electrónica industrial, militar y de consumo, "J" generalmente significa "jack" y "JP" significa "jersey". Pero a menudo he visto que se usan resistencias de cero ohmios (y las he usado yo mismo) como reemplazos en una placa de circuito, donde puede que no se sepa hasta las pruebas de emisión, si una señal en particular necesita una resistencia en serie, inductor, perla de arte ferroso o nada para comportarse bien, por lo que en este caso el componente es en realidad una resistencia de cero ohmios, porque se entiende como un elemento y no como una conexión opcional, lo que implicaría un “jersey”. Aunque a menudo los llamo saltadores por pereza porque “jersey” es de dos sílabas y “resistor nulohma” es de seis.

          • BrilaBluJim dice:

            Y además, siempre los he etiquetado como "Znnn" porque son una impedancia de tipo indeterminado.

    • BrilaBluJim dice:

      Es solo un trato si no puede lidiar con una red. Siempre que aísle dos veces la cosa que está impulsando a través de ella, ¿cómo es eso un problema?

      • Martín dice:

        Pero, desafortunadamente, el artículo implica solo eso:

        "Mucha gente duda en jugar con circuitos alternativos, por lo que el hecho de que esto ofrezca una solución clave y te permita concentrarte en el lado de CC es una gran ventaja".

        Es por eso que no recomendaría este uso del dispositivo a personas que "dudan en jugar con un circuito de CA".

      • Greenaum dice:

        Probablemente esté bien colgarlo del techo, pero no me gustaría utilizarlo como fuente de alimentación para mis propias cosas de bajo voltaje. Especialmente cuando los adaptadores USB ahora son como un kvid (pregúntele a Clive). Como dijo el hombre, está diseñado como una bombilla, con los requisitos y el uso típico de una bombilla. Quite eso, y no es necesariamente tan seguro como debería ser.

        • BrilaBluJim dice:

          Si entiendo. Solo quise decir que para proyectos que no necesitan tener conexiones de cable a nada externo a ellos, el voltaje principal es bastante obediente: simplemente no permite las brocas de metal accesibles. Tienes razón en que las fuentes de alimentación USB son muy baratas y ESTÁN aisladas. Y como otros han mencionado, si lo necesita ininterrumpidamente, puede usar un cargador de teléfono de "banco potente", aunque debe encontrar uno que no se apague con el uso actual de su proyecto. Este tipo de cosas es solo otra opción a considerar. Cuantas más herramientas tengas en tu equipo, etc. Probablemente no usaré este enfoque yo mismo, pero me alegro de saberlo.

  • Thomasns dice:

    Gracias, me preguntaba cómo funcionan desde que mi tienda comenzó a almacenar en ese entonces.

  • elektrobob dice:

    Otra fuente de información aquí https://www.youtube.com/watch?v=rcKbLnUz1bI
    Creo que ningún fabricante razonable haría esto, la batería no durará lo suficiente debido al calor.
    Por otro lado, si uno realmente quiere tener algo de luz en su lugar en cualquier corte de energía, las luces de un protector de salida de emergencia tienen un valor mucho mejor.

    • F dice:

      Si realmente desea tener algo de luz en algún lugar de energía, solo asegúrese de que su teléfono esté cargado. Esto es 2018, no 1964.

  • AndroidCat dice:

    Algunos bancos de baterías de teléfonos también podrían actuar como UPS para personas pobres. Muchos de ellos se negarán a operar un dispositivo mientras la entrada de carga esté funcionando. No sé si eso es típico del chip usado o ajustado por una camiseta.

    Compré Duracell en un lugar de descuento hace unos años que hará ambas cosas al mismo tiempo. Pueden ejecutar RPi1 como un punto de acceso wifi durante más de dos horas con una batería. Descubrí que pasar de la energía a la batería restaurará el Pi, pero una gran capitalización probablemente tenga que arreglar eso.

    Ah, sí, hice una página de proyecto para él: https://la-tecnologia.io/project/3751-re-purposing-duracells-powermat-battery-pack

    Trabajar con 5V es más seguro, pero sospecho que el sello UL / CSA de muchos suministros USB no vale la pena.

    • elektrobob dice:

      Vale la pena señalar que no todos los bancos poderosos pueden hacer esto. Algunos simplemente tienen un cargador IC y un convertidor intensificador, independientes entre sí. El problema es que operar tanto la carga como la carga eventualmente retrasará el cargador.
      El otro problema es que incluso aquellos que no tienen este problema funcionarán como un "UPS de Internet", lo que significa que la batería siempre estará llena, lo que acabará con las baterías de mala calidad con bastante rapidez.

    • BrilaBluJim dice:

      Creo que los bancos de energía son buenos como fuente de energía si lo que estás construyendo se puede conectar al banco de energía donde tú mismo tienes acceso a los terminales de la batería. Esto puede ser un desafío, ya que generalmente están diseñados para no ser abiertos, pero donde hay voluntad, hay un camino. También quité algunos bancos de energía diferentes de Amazon que son solo la electrónica; no incluyen las celdas de iones de litio y toman 18650 estándar en un estuche que se puede abrir. Una funciona bastante bien, la otra no carga completamente las baterías, pero ambas cámaras permanecen en el cajón para otros dispositivos electrónicos.

  • jorhlok dice:

    ¡Alguien lleve esto a BIG CLIVE, rápido!

    • elektrobob dice:

      Ya publiqué un enlace arriba, lo hizo hace algún tiempo.

  • Sparkygsx dice:

    De hecho, estoy bastante seguro de que no hay aislamiento, porque la detección de la falla de energía sería muy difícil. ¿Por qué alguien proyectaría esto con aislamiento galvánico? Es completamente innecesario, complicado y costoso.

    No veo otros inductores, así que dudo que un transformador sea realmente eso; Sospecho que en realidad es un inductor de espacio de aire, ya sea un inductor único o conectado con un espacio de aire para un convertidor de retroceso.

    Esperaba que los LED funcionaran con una corriente más baja, en lugar de tener dos juegos de LED. Con un convertidor inverso, puede usar el devanado secundario como devanado de almacenamiento para un convertidor de aceleración.

    ¡La detección del corte de energía es bastante inteligente!

    Si bien siempre es posible mejorar, este debe ser uno de los mejores artículos que he leído en HaD últimamente. ¡Seguid así!

  • Anciano cascarrabias dice:

    Me sorprende que nadie haya comentado todavía sobre "esta placa debe proporcionar al menos 400 mAh a 3 V".

  • rewolff dice:

    > Sin siquiera abrir el dispositivo, podemos estar bastante seguros de que contendrá dos tablas separadas
    > de LED: un conjunto bajo para batería y un conjunto más brillante para funcionar cuando la bombilla tiene corriente alterna.
    Falso. hay tres maneras de hacer esto. Como usted dice: tenga una cadena de cuero separada para el funcionamiento de la batería. En segundo lugar, decir 4 hilos de cuero en paralelo para el funcionamiento normal y operar solo un cable con la batería. Pero lo mejor para la eficiencia sería que la batería empujara solo el 20% de la corriente a través del hilo normal de cuero. La eficiencia de las pieles aumenta y se necesita menos del 25% de corriente para obtener el 25% del nivel de luz original.

  • Surfista subterráneo dice:

    “No volver a estar en la oscuridad nunca más” podría ser una afirmación fuerte, por lo general, estas bombillas LED vienen con una garantía de 5 años. Aunque viven más que otras bombillas convencionales, la calidad de la luz disminuye con el tiempo.

    • rubypanther dice:

      Ninguna de mis bombillas LED se oscurece notablemente con el tiempo. Si los compro del mismo juego y me quedo con uno como reemplazo, cuando instalo el reemplazo, tiene el mismo brillo y temperatura de color. Operan normalmente hasta que un LED parpadea, luego parpadea intermitentemente hasta que ese LED se apaga, luego dejan de funcionar.

      OTOH, si voy a la misma tienda y compro la misma marca de bombilla con la misma potencia y temperatura de color, la nueva suele ser más brillante que la anterior porque la tecnología sigue mejorando. Por eso me cambié a una marca en la que los números de modelo siguen los lúmenes y los tiempos de color; los nuevos focos brillan más cerca de los viejos, pero consumen menos energía y generan menos calor.

      • Lucas dice:

        Los fabricantes de bombillas LED baratas siempre hacen trampa. El estándar de prueba para la medición de la vida útil cae al 70% del brillo original, pero si la bombilla se prueba como luz "indicadora" o "decorativa", entonces puede bajar al 50% de brillo y no es necesario que revele eso. en el paquete.

        La mayoría de las bombillas que están hechas para imitar las bombillas normales son "decorativas".

        El 70% es el límite porque la gente juzga mal los niveles de brillo directamente porque el ojo se adapta rápidamente a la luz que cae sobre él. Por supuesto, puede haber una gran diferencia entre la bombilla antigua y la nueva, pero no se nota fácilmente la diferencia. Sus ojos solo se adaptan a ver con poca luz y, por lo tanto, es un poco más difícil enfocar o leer, etc.

        Una forma de probar el brillo absoluto es enfrentar dos bombillas iguales entre sí y colocar una hoja de papel de hornear en su interior. A continuación, puede mover el papel para ver desde ambos lados dónde deja de brillar la otra luz. Si no es simétrico, sabes qué bombilla está más borrosa.

  • Luke Weston dice:

    Como ya se ha aludido en otros comentarios:

    - La una batería en una lámpara LED caliente probablemente será * mejor * una falla temprana. O quemar tu casa.

    "Esta placa debe proporcionar al menos 400 mAh a 3 V."
    No.

    Y este sistema no tiene aislamiento galvánico de la línea de CA.
    A veces funciona: puede operar un microcontrolador desde un transformador sin energía u otro entorno no aislado, pero asegúrese de comprender las consecuencias de eso y lo que no debe hacer.

  • chrisbarthblog dice:

    Electricista aquí. Acabo de instalar algunas lámparas LED en mi casa. Sin respaldo de batería. Están controlados por dos interruptores de atenuación de tres vías “compatibles con LED” de Lutron con un interruptor regular de cuatro direcciones sin atenuación en el medio. Sí, están conectados correctamente, gracias;) Con todos los interruptores apagados, los LED seguirán emitiendo luz muy tenue durante unos 10-20 minutos. ¿No puedes entenderlo, tal vez un condensador en el encendedor, algún tipo de voltaje inducido? No ocurre si se cambian los interruptores regulares de tres vías sin atenuación. También probé atenuadores LED de diferentes marcas, mismo comportamiento. Algunas ideas ???

    • jawnhenry dice:

      Electricista / electrónica haga clic aquí.
      Me parece que usted, además de reemplazar los atenuadores electrónicos con otra marca (cuya marca NO copia los circuitos / técnicas de oscurecimiento de Lutron), ha expuesto el problema a los atenuadores.
      Reemplazar los atenuadores sería bastante costoso. Asegurarse de utilizar nuevos oscurecedores que no replican la técnica de oscurecimiento de Lutron sería muy costoso (los diseñadores de hardware copian las ideas tan descaradamente como los programadores).
      ¿Qué tan seriamente te arruina esto?
      (Seré el primero en admitir que me pierdo lo obvio con mayor frecuencia: ¿por qué usó un dispositivo de 4 vías con dos dispositivos de 3 vías?)

      • jawnhenry dice:

        No importa; Finalmente lo conseguí ...

      • chrisbarthblog dice:

        Realmente no me molesta. Es solo la tortuosa razón para ello. Estos dispositivos eran de un proveedor de electricidad, Lightolier Brand, conocido por sus productos decentes. Sorprendentemente, recientemente cambié uno por una especialidad barata de Amazon sin nombre que tenía en otro trabajo. Este dispositivo / ajuste de LED no mostró el comportamiento oscuro. Suena como un mal diseño de controlador, ¿tal vez falta un diodo?

    • rubypanther dice:

      Además, al morir, retire la tapa de plástico, use un trozo de metal para tocar un lado de un LED individual y con la otra mano toque algo en el suelo. A menudo puede probar todos los LED de esa manera y encontrar el incorrecto si desea usar una pistola de aire caliente para arreglar algunos. Sin embargo, utilizan plástico blando barato en el cuerpo del LED, ¡así que buena suerte!

      Básicamente, siempre tendrá un condensador allí. Si puede usar un atenuador o no, dependerá de la bombilla individual. Compro el mío en un mayorista de iluminación local que vende al público.

      Básicamente, nunca necesitas un atenuador especial; las bombillas deben ajustarse a los reguladores de intensidad estándar.

      • Martín dice:

        Este es un consejo muy peligroso. Estos LED no están aislados de la red, como muchos otros.

    • Jim Frey dice:

      Anteriormente había trabajado para Sylvania y a menudo nos encontrábamos con fósforos LED que continuaban emitiendo luz visible inmediatamente después de que se apagaban los diodos ... Esta persistencia decaería como usted lo describió.

  • ejonesss dice:

    ¡estupendo! una bombilla se enciende si falla un regulador de voltaje

    • rubypanther dice:

      La batería tiene protección incorporada contra sobretensión y sobrecorriente incluso si falla la regulación de voltaje o corriente de la aplicación. Puede observar la forma del plástico en la parte superior de la celda y compararla con las imágenes de venta de 803040-2P.

      Si desea encender un fuego, debe instalarlo en un enchufe de nicho y asegurarse de que esté bien aislado. E incluso entonces, ¡buena suerte! ¿Quizás apuñalar la celda con un destornillador antes de instalar?

    • Howard dice:

      Uno de los dos comprados se calentó cerca de la base (donde se presume que está la batería) y emitió un fuerte olor a plástico derretido. No estaba en un accesorio empotrado, sino vertical en una lámpara abierta. Lo quité, obviamente, y volverá a la tienda. Home también rechazó mi crítica negativa de la bombilla. Con suerte, ninguno de estos se encenderá.

  • Jake dice:

    Trabajador de la casa de frijoles de PCB aquí, la placa CEM con cobre en un lado todavía se llama PCB simple (/ lado). Tener componentes de orificio pasante en un lado y SMD en el otro no lo hace bilateral.

    • Jake dice:

      Y también, la placa LED se fabrica en la región de Xiamen, mientras que la placa del transformador se fabrica a 600 km de distancia en la región de Guangdong en China. Estoy acostumbrado a ver tablas al menos hechas en la misma área, incluso si la fábrica no es la misma.

  • HackJack dice:

    Durante un corte de energía, ¿el circuito permanece cerrado? ¿Es eso típico? La mayoría de los cortes de energía en mi hogar se deben a un interruptor, ¿supongo que este producto no ayudará en esta situación?

    Pero estoy de acuerdo, este producto tiene muchas posibilidades de rendimiento mágico.

    • Bigtexun dice:

      Eso dependerá del circuito. Un disyuntor quemado para esta bombilla que no tiene nada más en el circuito se vería como un circuito abierto, eso es cierto ... Pero tan pronto como haya algo más en ese mismo circuito derivado, tendrá algunas cargas fácilmente medibles que se verán como un circuito cerrado a la bombilla.

      • BrilaBluJim dice:

        Circuito cerrado, sí, pero no corto. La medición de la resistencia de la línea de CC de cualquier circuito en una casa durante un corte de energía (a menos que el mal funcionamiento sea un cable de alimentación cortado) básicamente mide el secundario del transformador que alimenta la casa, que generalmente es menos de 1 ohmio. Una lámpara de tungsteno de 100 W con filamento frío tiene una resistencia continua de aproximadamente 30 ohmios, que se distingue fácilmente de 1 ohmio. El caso problemático es cuando hay dispositivos conectados al mismo circuito de interruptores que tienen entradas de transformador, ya que estos también se medirán brevemente. Afortunadamente, esto no es algo común.

  • Bigtexun dice:

    Hmmm ... Creo que $ 12 es demasiado para pagar por un UPS de 3v. Quiero decir, está bien si no construye fuentes de alimentación, y simplemente no sé cómo ... Pero las fuentes de alimentación fueron lo primero que controlé cuando robé el laúd de mi padre y comencé a construir fuentes de alimentación alternativas para mi batería. juguetes eléctricos ... yo tenía 6 años ... Pero los módulos reguladores de carga de la batería de labios cuestan menos de $ 2 cada uno al por menor en Amazon, y usted agrega $ 2 de labios y peluca gratis de sus cubos de envoltura de pared (ahorro alrededor de 5 o 10 paredes). verrugas cada año, más rápido de lo que las consumo, las clasifico por clasificación de producto en mis contenedores).

    Cuando era un joven ingeniero que trabajaba en mi primer trabajo de ingeniería, uno de mis jefes estaba buscando comprar una fuente de alimentación de banco por $ 1200 ... Le dije que esperara eso, y al día siguiente se me ocurrió una fuente de alimentación terminada. prototipo de suministro. que excedía su especificación, y cuando más tarde adaptó la especificación a un nuevo requisito, creé un pequeño mod para lidiar con el cambio. El poder es la parte más fácil de cualquier proyecto.

    Los archivos adjuntos de proyectos siempre han sido los más difíciles para mí ... Mis cosas eran funcionales pero nunca hermosas. Hasta que conseguí una impresora 3D ...

  • Suhvinder dice:

    Compro armas sueltas disponibles en la India. Y puntos L&N cortos en una placa de led. Ahora puedo usar esta bombilla fácilmente con un banco de teléfonos móviles. En lugar de cargar una bombilla, simplemente use un banco de energía.

Marco Navarro
Marco Navarro

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