Modificación de la mini impresora Monoprice MP

Dos semanas después de mi revisión de la impresora 3D MP Select Mini, el propio sitio web de Monoprice dijo que esta impresora ya se ha agotado, se ha abastecido y se ha agotado varias veces. Esta impresora 3D casi inimaginablemente barata está demostrando ser excepcionalmente popular y, en mi opinión, es una máquina revolucionaria para todo el mundo de la impresión 3D.

Con la popularidad de esta impresora barata más de la mitad decente, seguramente habrá mejoras. Aquellos de nosotros que tenemos experiencia con impresoras 3D no estaremos satisfechos con una máquina con algunas deficiencias, especialmente si eso significa que podemos imprimir mejoras y modificaciones para nuestras impresoras.

A continuación, se muestran los mejores modos disponibles actualmente para esta impresora excepcional. Se corrigen problemas obvios con la impresora y se ha vuelto un poco más robusta. Hay formas de agregar una placa de construcción de vidrio, y algunas personas incluso se burlan del firmware de esta máquina. Considere este volumen como uno de los trucos de MP Mini; con una impresora barata realmente buena, probablemente habrá más mejoras.

Configuración PID no automática

El problema más grande y más fácil de solucionar con el MP Mini es el mal control de la temperatura. Las impresoras 3D utilizan un controlador PID para mantener la temperatura del lecho caliente y calentado a una temperatura constante y precisa. La teoría del control PID va mucho más allá de publicar sobre piratear una impresora 3D barata. Sin embargo, las consecuencias de un bucle PID incorrecto afectan en gran medida la calidad de esta impresora.

Bucle de control PID deficiente. Observe las oscilaciones alrededor de la temperatura establecida.

Mal control PID arreglado con un simple comando. El valor de KsubI probablemente sea demasiado bajo, pero eso realmente no importa.

El bucle PID estándar hace que la temperatura del extremo caliente oscile ± 5 grados desde el punto de ajuste. Esto no está bien; el puente ya es difícil sin un ventilador adecuado en esta máquina y un control deficiente de la temperatura solo lo empeora. La buena noticia es que puede solucionar este problema con un simple comando de Gcode.

Para solucionar el mal control de temperatura, simplemente inserte lo siguiente en Repetier, Octoprint o lo que sea que use para controlar su impresora a través de USB:

M301 P20 I0.02 D250
M501
M500

Este Gcode cambia el componente de CD del controlador PID para regular la temperatura de manera más uniforme. M501 mantiene el valor en EEPROM, Flash o lo que sea que tenga el firmware, y M500 muestra los nuevos valores PID para que pueda verificar su trabajo.

Funciona: con un valor de CD actualizado, el hotend es estable hasta ± 0,5 grados. Sin embargo, no es perfecto: el KI es probablemente demasiado bajo y el término CD no es perfecto. No es tan bueno como una configuración automática de PID, pero es bastante bueno.

Ahora es un buen momento para mencionar el precisión del termistor y el hotend. Probé esto con un medidor y un termopar de Fluke, y la temperatura es de hasta medio grado más o menos. Eso es lo mejor que obtendrá sin la capacidad de modificar el firmware y la tabla del termistor.

Nuevo Hot End

La oferta de MP Mini es un poco escasa. El recorrido ilimitado del filamento significa que los filamentos flexibles son indiscutibles, e incluso cargar un nuevo filamento en la máquina es un poco difícil. Veamos qué tenemos aquí, ¿de acuerdo?

Desde el calor hacia abajo, el hotend es en realidad completamente metálico. El bloque calefactor acepta un cartucho calefactor estándar y un termistor montado con tornillo. El cartucho calefactor se mantiene en su lugar mediante un tornillo ancho y el termistor se fija con una pequeña lámina de metal que rodea el bloque calefactor. Aparte de eso, realmente no hay mucho sobre lo que escribir en casa. La boquilla aparece ser lo mismo que la boquilla de un hexágono, pero no tengo forma de probar eso.

Debido a que el hotend usa un cartucho calentador estándar y un termistor que se atornilla al bloque calentador con un tornillo, esto significa que el hotend e3d es un reemplazo. Diseñé un soporte para instalar e3d (o cualquier otro hotend que use el soporte de ranura) en el MP Mini. Probé e3d V6 con el calentador de suministro y el termistor, funciona. Funciona bastante bien.

¿Qué recibe un nuevo hotend? Primero podrá reemplazar la boquilla después de que esté obstruida permanentemente. Este también puede ser el caso con el hotend de serie, pero no pude deshacerme de la boquilla de agua incluso con un par grande de candados de canal. En segundo lugar, podrá imprimir en materiales más extraños y exóticos. El hotend de suministro ya es completamente metálico, pero como dije, la ruta de filamento ilimitada significa que los filamentos flexibles son imposibles. Con mi diseño, puedes imprimir con filamentos flexibles. Incluso con un diseño bowden, puede imprimir en Ninjaflex y Semiflex.

Cama nueva

La base original del MP Mini es una placa de circuito impreso revestida de aluminio. Por el precio, es un logro asombroso; no necesita una cama de vidrio para imprimir en esta máquina; todo lo que necesita es un poco de cinta adhesiva. Dicho esto, el aluminio adherido directamente a una placa de circuito impreso no se destacará con el tiempo, y es una buena idea quitar un trozo de vidrio.

Este es un problema para el MP Mini. La regulación del nivel de la cama tiene un juego limitado, y el soporte para el interruptor de caracol Z se inserta directamente en el marco. Es necesaria alguna modificación para levantar el cabezal de la prensa, y para eso, una simple impresión es todo lo que necesita.

[Sumpy]El espaciador de cama de vidrio es exactamente lo que necesita si desea colocar un trozo de vidrio en la cama. Efectivamente eleva el carro del eje Z, haciendo que golpee el interruptor de límite más alto de lo que normalmente lo haría.

Haga clic en este espaciador en el carro y podrá levantar su cama 3/32 ". Si bien esta es una gran impresión, un mejor MP Mini Glass Glass Spacer usaría el Thingiverse Customizer. Para poder insertar el grosor de una hoja de vidrio , vidrio y una hoja de PEI, o cualquier otra plataforma de plataforma para apilar y obtener un adaptador perfectamente grande sería genial, pero desafortunadamente la comunidad Thingiverse no vale la pena publicar los archivos del proyecto original en parte Esta es solo otra forma en que Open Source reduce carga de trabajo y esfuerzo, chicos.

Firmware

Quizás la característica más interesante del MP Mini es una que Monoprice no pone en la hoja específica. Esta impresora tiene WiFi, tiene una placa controladora basada en ARM y es mucho más capaz de lo que nadie deja. [Matthew Upp] logró encontrar el fabricante original de esta impresora y comenzar a usar algún firmware que agrega impresión WiFi a su máquina:

Esta no es una verdadera solución de impresión 3D inalámbrica y sin cabeza, como la encontraría en una configuración Raspberry Pi + Octoprint. La conexión WiFi es en realidad solo una conexión USB inalámbrica; aún necesita ejecutar Repetier Host para imprimir de forma inalámbrica, aunque podría usar WiFi muy fácilmente para transferir un archivo a la tarjeta SD e imprimir desde allí.

Es el modelo T de las impresoras. Eso significa que no es tan bueno.

Este es el modelo T de impresoras 3D. Como todas las impresoras 3D de consumo de hoy en día, el corazón de la tecnología es extraordinariamente simple: motores paso a paso de circuito abierto, no hay forma de que la impresora pueda saber si hay un filamento en la máquina. y emitiendo la boquilla, y muy poco asegura que una impresión aparezca correctamente. Compare esto con el Modelo T; el acelerador está en la columna de dirección y la transmisión tiene madera. Esta impresora y el Modelo T son extremadamente baratas y extraordinariamente populares, y Monoprice enriquecerá esta impresora.

Todavía queda un largo camino por recorrer hasta que tengamos el Modelo A de impresoras 3D, con funciones avanzadas como un acelerador en el suelo. Hasta entonces, se venderán muchas impresoras y habrá muchas mejoras de bricolaje en esta increíble impresora.

• Kevin Cuzner dice:

  Acabo de comprar una de estas como mi primera impresora y hasta ahora estoy muy impresionado con la calidad. Una vez que he ajustado correctamente la cama, se imprime perfectamente (por una impresora de $ 200) en todo momento. Sin embargo, arrancarlo con arch linux fue genial y por ahora solo estoy usando su Curan incluido en un ejemplo de Windows XP VirtualBox que he tenido durante algunos años. El Cura más nuevo (que funciona con Arch) ya no tiene un asistente para hacer impresoras personalizadas (por lo que se necesita editar JSON, lo cual toma algo de tiempo para verlo porque no hay documentos y tengo que adivinar qué significa todo), más iterativo El host disponible con AUR no se está construyendo actualmente y tuve que crear un paquete personalizado con un parche para crearlo (incluso entonces está sobre un carro).

  Aparte de los problemas de programación de Linux, funciona muy bien en Windows y tendré que probar algunas de estas modificaciones.

  • brucesertrat dice:

    Si se une al grupo de Facebook para este https://www.facebook.com/groups/1717306548519045/ hay mucha información útil para este sistema; y alguien acaba de publicar un archivo Cura .json para él.

    • Kevin Cuzner dice:

      ¡Busqué ese grupo ayer y no pude encontrarlo en mi vida! Gracias !!

    • Johnmeacham dice:

      ¿Alguien puede publicar un enlace al archivo cura json aquí? El grupo parece estar cerrado y Facebook no es un gran lugar para compartir cosas.

    • Kevin Cozens dice:

      Este enlace es para un grupo cerrado de Facebook. ¿Qué otros sitios web se supone que deben usar las personas que no tienen o no quieren tener una cuenta de Facebook?

      • Chris dice:

        Acabo de hacer clic en el enlace ahora y pedí unirme. Está "cerrado", lo que significa que no está abierto para que todos lo lean de forma predeterminada. Debe solicitar unirse.

  • MarcusMaximus dice:

    Recibí la mía anoche (también mi primera impresora). En OSX, pero logré usar Repetier descargado en línea. Le tomó un tiempo descubrir cómo cambiar la configuración de la sección, necesita abrir su sección, hacer los cambios, guardarlos en un conjunto de perfiles (uno para un hilo y otro para una impresora) y luego volver * atrás * para repetir y seleccionar esos perfiles en el menú de sectores.

• Tú quieres dice:

  Prefiero gastar $ 70 adicionales por el Folger Tech Prussian i3 2020

  • daveyhii dice:

    Su objetivo es $ 270 por caja de piezas. Luego agregue cuántas horas hombre lo puso junto y * tal vez * ejecútelo. Si se rompe, ¿entonces qué?

    El mini lo sacas de la caja y se imprime a los 15 minutos. Si se rompe, hay un fabricante real, soporte real te supportnika y una garantía real.

    Luego tienes un monstruo delicado con cables, engranajes y cinturones que consumen tu escritorio en lugar de una cosa inmóvil sentada en una esquina, del tamaño y la complejidad de una máquina de café expreso 🙂

    • Anonjo dice:

      Depende de lo que quieras.

      Si quieres que una cosa barata se use hasta la muerte, tírala, funcionará. Buena suerte con las piezas y la garantía. ¡Ningún dispositivo a este precio tiene piezas baratas o una garantía real!

      En el caso de la fantasía en particular, no creo que el Folger sea más débil. Todo solo es visible. Especialmente el Folger consta de 99% estándar partes: Arduino Mega, la fuente de alimentación estándar, correas normales, NEMA17, los rodamientos y barras habituales. El hotend es un poco extraño, pero puedes reemplazarlo. Todo lo demás se desgasta, puede repararlo o reemplazarlo con los suministros de reparación ordinarios.

      Entonces, si eres el tipo de persona que reemplaza tus propios frenos, es posible que te guste el Folger.

      • Travis dice:

        Lista de reemplazo de MP Select Mini Wiki:
        https://www.mpselectmini.com/replacements_parts

  • Steve B dice:

    Compré Folger Tech Prusa i3 2020. Casi un año después, todavía lo estoy depurando. Sobre todo es mi culpa que no tengo suficiente tiempo para lograrlo. 2 de mis amigos tienen impresoras de precio único y están muy contentos con ellas. Supongo que depende de si quieres imprimir o resolver problemas.

• Lodad dice:

  Arreglado en el trabajo comprobando mi seguimiento de envío para mi MP Mini. Entregado hace una hora y hoy no almorzo.

• PD dice:

  Extrusora haciendo clic…. No sucedió con la primera docena de copias, ahora sí. Hizo tirones atómicos para drenar el extremo caliente (se ve bien), aumentó la temperatura en el extremo caliente (225-230 ... para pla ...), tiene el nivel y la altura de la cama adecuados, reorganizó ambos extremos del Bowden, cambió el fuente para menor tensión (para no deformar un filamento), e incluso se le añadió una esponja con aceite en línea para su lubricación.

  imprimir en caliente y muy lentamente me permite no saltar, pero las impresiones duran para siempre y son de mala calidad ... Creo que el controlador de paso de mi extrusora no está configurado en la corriente correcta ... hay más problemas en orden ...

  • Ryan dice:

    También encontré el clic, pero en mi caso solo sucedería cuando el eje Z estuviera a unas 3 ″ de la cama. El tubo de alimentación del sistema Bowden está inclinado hasta el punto en que el filamento está bloqueado.

    Pude arreglarlo moviendo el escalón del filamento directamente sobre el vehículo. El camino del forraje es ahora de aproximadamente 1,5 ″. Tengo un acabado en caliente con el motor paso a paso integrado en mi porche para eliminar los enlaces de cremallera de la "actualización".

    Me actualicé al extremo caliente totalmente metálico, pero tengo que encontrar una buena manera de montar el ventilador de enfriamiento de filamento. También descubrí por las malas que necesitas apretar todo el extremo caliente de metal después de que esté caliente, de lo contrario, tendrás un filamento líquido que fluirá más allá de los hilos.

  • Beto dice:

    ¿Enroscaste un cable en tu boquilla y lo limpiaste?

    • Tomás dice:

      Señor, ¡le agradeceré que se guarde ese comportamiento desviado!

      • siluxmedia dice:

        Las instrucciones no son claras: boquilla incorrecta, impresora fijada en el ventilador de techo.

  • Stefan_Z dice:

    El mismo problema con casi todos los de UP! impresoras. Pruebe primero con una esponja para el polvo. Si eso no funciona, pruebe con una gota de aceite de colza en esa esponja ... Nos funcionó.

  • notarealemail dice:

    Nunca había oído hablar de "atracción atómica". 2 minutos después y aprendí algo.
    https://ultimaker.com/en/resources/19510-how-to-apply-atomic-method
    ¡Gracias!

    • electrón dice:

      Yo no. De ahora en adelante simplemente lo llamaré "ciclo de lavado". De la misma forma yo llamo respirar respirar jejeje.

• TCL987 dice:

  Todavía no lo he probado, pero según Malyan, la configuración automática de PID está corregida en una de las versiones más nuevas de firmware.

  • gh0stwriter88 dice:

    Alguien más lo intentó y no se solucionó.

• Comida (@ggroce) dice:

  El tubo de calor en realidad está recubierto de PTFE si lo quita del bloque de calor y lo ve desde la parte inferior (no completamente metálico). Reemplacé mi ayuda sin ningún problema hace unos días. Operé el vehículo mientras lo hacía para evitar que el plástico lo atara.

  Es de destacar que después de quitar el tubo de calor y la ayuda, parecía que la ayuda o el calor no se podían atornillar por completo, ya que parecía haber residuos de plástico alrededor de las roscas del calor, la ayuda y dentro del calentador. . No estoy seguro de si este residuo es algo que suele ocurrir después de un tiempo, pero parece que el tubo de calor y la boquilla no se han encontrado exactamente en el medio del bloque de calor. Pude ver que esto podría ser el resultado de muchos problemas de obstrucción que algunos podrían tener. Con suerte, una boquilla con un hilo más largo y cosas más ajustadas arregla esto mejor para mí, a pesar de que tengo E3D en la publicación en este momento.

  El documento de Google aportado por la comunidad en curso de Ethan Anderson también es una excelente fuente de información:
  https://docs.google.com/document/d/1HJaLIcUD4oiIUYu6In7Bxf7WxAOiT3n48RvOe5pvSHk/edit

• DaveW dice:

  Tuve el problema de que la cama estaba tan deformada que no podía nivelarla. Devolví la impresora para que la reemplazaran, pero creo que la cama necesita un refuerzo para mantenerla plana. Veré cuando consiga el reemplazo. Además, el calentador de la cama se puede precalentar solo hasta 60 grados, que es bajo para ABS. Puedo subir hasta 80 cuando imprimo, pero sigue siendo bastante bajo. Si puedo solucionar el problema del formato incorrecto, todavía vale por $ 200.

  • daveyhii dice:

    La mayoría coloca un paño de vidrio encima de la cama. El 60C se puede configurar con g-code, es decir, pronterface. Solo tenía mi nailon de impresión de hasta 80C 🙂

• Ethan Anderson dice:

  ¡Feliz de ver que la configuración de PID que he desarrollado está dando vueltas! Sin embargo, un poco de crédito donde debería estar sería bueno 🙂

  • Dan # 1438459043 dice:

    ¡De lo contrario, son pistolas al amanecer!

• James Jarvis dice:

  Compré uno después de la última historia al respecto. La fuente de alimentación se apagó unos 30 minutos después de la primera impresión. Intenté llamar a un precio único, pero su sistema me colgó después de 9 minutos. Bloque de alimentación reemplazado con suministro externo regulado de 13,8 voltios 20 amperios. No hay problema más tarde.

  • rl dice:

    Mi suministro de electricidad también se cortó el primer día. Llame al soporte de ie supportnika y ellos irán a RMA toda la impresora después de que vuelva a estar disponible. La pantalla LCD también tiene una columna de píxeles rota, por lo que probablemente sea mejor reemplazarla de todos modos.

    Sin embargo, como referencia, ¿de dónde sacaste tu bloque de alimentación de reemplazo? El stock 12V 10A no me da mucha confianza ...

    • Eric dice:

      Mi adaptador de aire acondicionado era DOA, así que pedí un reemplazo para una entrega de 2 días y funcionó perfectamente: https://www.amazon.com/gp/product/B00IF4WYOS

  • phriot dice:

    También me gustaría saber qué tipo de fuente de alimentación terminó usando. El que venía con mi MP Select Mini murió en la primera hora de uso. Acabo de comenzar el proceso de RMA en caso de que diagnostique mal el problema, pero sería bueno tener una fuente de alimentación más confiable a mano para cuando muera la siguiente.

  • Brian dice:

    Llévese una fuente de alimentación XBox 360 de 203 W de eBay por $ 10-15 y conecte el cable del producto de CC del bloque original.

    Siga estas instrucciones. Me alejé un poco más desmontando el conector del terminal de la fuente de alimentación 360 para evitar la tensión y coloqué los cables en una pequeña caja de proyecto con un interruptor.

    http://thevariableconstant.blogspot.com/2012/12/xbox-360-power-supply-hack.html

• Josh dice:

  A menos que esta impresora use firmware tangencialmente relacionado con Marlin, su gcode PID es incorrecto - “M301 Pn In Dn” está bien, pero “M500” se usa para almacenar los valores PID en EEPROM; "M501" está bien, pero lo que realmente desea es "M503" para imprimir los valores utilizados actualmente - "M501" carga los valores EEPROM en la memoria, por lo que en el orden original de los comandos realmente restauraría la corriente valores a los valores de EEPROM guardados previamente y, a continuación, guarde los valores "nuevos".

• Antonio dice:

  ¿Alguien podría explicarme, simplemente, un punto fundamental que aún no he alcanzado (?) ¿Cuál es la “diferencia” entre “hot end” y “extrusora”? Dos términos diferentes para lo mismo, ¿o qué? ¿O es un "extremo caliente" + "extrusor"? El encabezado e3D mencionado, ¿es uno o "ambos"?

  • Metiso dice:

    Sí, también encontré ese problema.

    La extrusora es el mecanismo mecánico que “empuja” el filamento, mientras que el hotend es la parte que derrite el plástico y (gracias a la presión mecánica que da la extrusora) lo empuja a través de la boquilla.

    Si pensamos en una pistola de pegamento caliente, la extrusora sería el mecanismo “gatillo”, mientras que el hotend es la parte de aluminio que se calienta y donde se apaga el pegamento caliente.

    El inglés no es mi primer idioma, espero que esto sea comprensible 🙂

  • brucesertrat dice:

    El cabezal E3D es un extremo caliente. Como dijo Metis, el extracto es la parte que empuja el filamento hacia el extremo caliente. Aquí hay una buena explicación http://www.fabbaloo.com/blog/2015/11/11/bowden-or-direct-a-primer-on-extruder-styles

  • Josh dice:

    Hay mucha superposición entre los dos términos, pero en el uso general, la extrusora es el conjunto completo que contiene un filamento frío y lo expone como un hilo caliente delgado, mientras que el extremo caliente es la sección específica de la extrusora donde está el filamento. se calienta. arriba. Sin embargo, como dije, hay muchas superposiciones y mucha gente usa los términos de manera diferente / intercambiable.

  • gh0stwriter88 dice:

    El "extremo caliente" es el extremo caliente de la extrusora ... literalmente. La extrusora incluye todo, desde donde se inserta el filamento hasta donde golpea la impresión.

• m_pan dice:

  Desde que leí la revisión anterior, he estado prestando atención a las acciones de monopolio mientras trato de decidir. Luego, Moritz Walter hizo su "guía para la autoconstrucción" el otro día y eso me empujó de nuevo a "no ... solo necesito esperar y continuar mi camino a través de mi Mendel90-BOM".

  En este punto, creo que seguiré adelante con MP Select como mi introducción y continuaré con Mendel90 en términos de dinero. Incluso si el Elegido termina aprovechando al máximo su uso de la impresión de ese primer juego de piezas M90, valdrá la pena solo por la práctica con la cadena de herramientas de programación.

• Josh dice:

  Es posible que desee editar la sección de configuración de PID. Parece que M500 está escribiendo en EEPROM y M501 leerá los parámetros de EEPROM.

  • Vinay dice:

    Si, debe ser:

    M301 P20 I0.02 D250
    M500
    M501

    • Galane dice:

      El firmware actualizado me proporciona un tiempo cálido muy estable.

• Steve dice:

  No lo he visto mencionado, pero si instala el firmware activado, puede cargar su archivo para imprimir a través de su interfaz de Internet; es muy básico y muy lento, pero funciona.

• John dice:

  "A la comunidad de Thingiverse le importa un bledo la publicación parcial de los archivos del proyecto original".

  Habla por ti mismo. Siempre publico mis .scads en Thingiverse y mi licencia predeterminada es la dedicación pública. Encuentro que muchas personas en la comunidad Thingiverse proporcionan sus fuentes.

  Su afirmación es como decir que a la comunidad de La-Tecnologia no le importa corregir sus errores porque no hay un botón de edición en las publicaciones de los usuarios.

  • daveyhii dice:

    Un buen tipo no arregla un barril de manzanas podridas jajaja. Es RARO que los proyectos tengan archivos fuente, incluso cuando la gente específicamente lo pidió amablemente. Hablo de cosas aleatorias como impresoras personalizadas, nada que tenga valor comercial.

• Galane dice:

  Está en Jet.com. Elija reembolsos gratuitos, use una tarjeta de débito y (aquí está el truco) debería ser la primera vez que realiza un pedido con el código de descuento TRIPLE15 por $ 30 de descuento. El envio es gratis.

  https://jet.com/product/MP-Select-Mini-3D-Printer/6aacb19912cd471b9a4bfa697da6cc24

• Galane dice:

  Montaje E3D V6 mejorado. http://www.thingiverse.com/thing:1676107

  • Derrick dice:

    ¿Mala conexión? Obtén una página 404 de thingiverse 🙁

• SouperMan dice:

  ¿Alguien puede dar una idea de cómo quitar el disipador de calor del usuario? ¿Están los tornillos debajo del cinturón del cuerpo en el eje X? Si es así, ¿cuál es la mejor manera de mover / eliminar la zona para acceder a ellos?

  • Markwazny dice:

    Ah, sí, luché un poco con lo mismo. Los tornillos están, de hecho, debajo del cinturón corporal. Para alcanzarlos, debe desenroscar el que está al final del brazo del eje z que liberará el cinturón. Entonces es fácil desenroscarlos y quitar el disipador de calor.

    • SouperMan dice:

      ¡Gracias, muchas gracias!

• Galane dice:

  Lo más probable es que las barandillas de la cama no sean de 8 mm como deberían ser. Una buena excusa para comprar un calibre digital y comprobarlos. Conseguí un trozo de varilla de precisión de 8 mm de eBay, lo corté en dos longitudes que coincidían con las varillas de cama originales y las cambié.
  ¡Adiós, la cama se bambolea!

  La parte más difícil del intercambio es alargar las nuevas barras. Primero retire el correcto y utilícelo para marcar la longitud de corte de las nuevas varillas.

  Al instalar ambas varillas, simplemente apriete con los dedos los dos tornillos en los extremos de la cama, apriete completamente los tornillos verticales que sujetan las varillas en sus asas.

  Empuje la cama hacia atrás y apriete los tornillos de los extremos, luego tire de la cama hacia adelante y apriete los tornillos traseros. Esto alinea el espacio de la varilla con los cojinetes para que no se atasque.

  Por supuesto, necesitará volver a nivelar la cama.

• Dániel Molnár dice:

  Hobbyking promete que esta impresora estará disponible en la tienda de la UE a partir de noviembre / diciembre. Me preguntaba cuántos de ustedes estarán interesados ​​en esta ocasión, porque si todos dejan un comentario debajo del producto, exigiendo su disponibilidad más temprana, tal vez podamos presionarlos para que estén disponibles antes: http://www.hobbyking.com / hobby / store / __ 103391__Malyan_M200_Desktop_3D_printer_US_Plug_.html

  (Esto no pretende ser un anuncio, pero hasta ahora es más difícil (y más caro) conseguir esta impresora 3D en la UE que en los EE. UU., Debido al mayor precio, envío y aduanas)

• Dion Houston Sr. dice:

  Lo siento porque soy nuevo en la impresión 3D, pero como el cartucho caliente es estándar, ¿puedes resolverlo? ¿Es eso lo mismo? http://a.co/5xbEh2M

  Así que, naturalmente, a mi primera impresora se le atascó un poco de filamento, así que la limpié y estoy seguro de que apagué el cartucho del calentador y / o el termistor. La impresora no supera los 205 grados, e incluso con temperaturas más bajas ya no recibo un flujo constante de filamento. ¡Gracias!

  • daveyhii dice:

    esa conexión es un bloque caliente, no un cartucho caliente. Pero él y el mini usan el mismo cartucho. Ejemplo aleatorio: https://www.amazon.com/ALUNAR-Printer-Cartridge-Heater-impresora/dp/B01M2ZA9IU/

    Pero puede comprar juegos completos de piezas por aproximadamente el mismo $
    p.ej.
    https://www.amazon.com/Haobase-Assembled-Extruder-Printer-Filament/dp/B01I4ZQU88

    Estos son solo ejemplos, no recomendaciones.

• bruce dice:

  ¿Se han verificado / probado las últimas especificaciones más altas?
  por diferentes publicaciones / hilos?
  0,0475 mm de altura de la mesa
  55 mm 300 mm de velocidad de prensa, etc ...
  ¡Gracias!

  • bruce dice:

    ho 0.04375 altura de la mesa ...

    • Derrick dice:

      Opero una altura de capa de .04375 con mi MPSM a diario, funciona perfectamente. Sin embargo, siempre lo dejé a una velocidad de impresión de 50 mm / s, pero ciertamente puedo confirmar la altura de la capa.

      • Derrick dice:

        Eso es principalmente de stock, pero con una impresora más nueva, solucionaron los problemas que tenían antes en revisiones posteriores. Solo los tensores de correa porque los tensores de resorte de serie son terribles.

• rich942 dice:

  Es interesante sustituir los rodamientos lineales del eje X y / o Y por manguitos Igus Drylin. Tengo partículas negras que aparecen en las varillas de guía del eje X y un aumento del ruido del carro del eje X. No estoy seguro de si los rodamientos LM6LUU y LM8LUU están presionados en los balancines de los rodamientos, y qué tan difícil es quitarlos y reemplazarlos. ¿Alguien ha probado esto?

• Thomas dice:

  Hola a todos.
  ¡Perdón por las preguntas de novatos!

  Cuando miro los hotspots e3d clonados, tengo la opción de elegir la versión de 6v o la de 12v. ¿A qué debo apuntar?
  ¡Gracias!

• Duncan dice:

  Hola
  Al hacer algunas modificaciones, corté accidentalmente el ventilador del extrusor mientras estaba encendido. Ahora el ventilador no funciona cuando la protuberancia se está calentando. El ventilador sigue funcionando cuando se aplica 12v al enchufe de la placa. No puedo ver elementos explotados en el tablero cerca del enchufe del ventilador. Supongo que hice estallar el diminuto transistor SMT cuando los cables se acortaron. ¿Alguien puede confirmar que este es el único y probable punto de daño?
  Gracias

  • Duncan dice:

    Terminé reemplazando ip la placa principal.

    • rich942 dice:

      Lamento escuchar eso, seré extremadamente cauteloso con el desperdicio de energía cuando trabaje dentro del recinto inferior ...

      Últimamente, mi interruptor de palanca ha funcionado mal, se ha quedado a medio camino entre Encendido y Apagado, incluso se ha cortado algunas veces durante la impresión. Afortunadamente, los interruptores KCD1-101 son comunes y baratos, puede comprar un paquete de cinco por $ 2 o $ 3 en eBay o Amazon ...

      Durante un examen interno, el interruptor de valores era barato y estaba mal construido, recomendaría reemplazarlo cada vez que la cubierta inferior se apague por alguna razón. Al comprimir las pestañas de plástico del interruptor desde el interior con unos alicates ajustables, se rompe fácilmente después de quitar las manijas de las pestañas del interruptor, y solo aparece el nuevo interruptor. No quería dañar la pintura ocultándola del exterior ...

      Mi Mini comienza a parecerse a Frankenstein, después de reemplazar tantas piezas de ciclo de vida corto que bajan el precio ... 🙂

• rich942 dice:

  Los cojines Igus Drylin también funcionan muy bien en el carro del eje X. Parecen un poco pegajosos al principio, pero se descomponen gradualmente y son absolutamente silenciosos, no se requiere lubricación. También parecen tener cero reacción, lo que resulta en ángulos más nítidos en las impresiones ...

  Imprimí nuevos bloques de cojinetes de ABS para el eje Y, para dos juegos de casquillos en tándem Igus de 8 mm, y estoy trabajando en un proyecto para un tensor de correa atornillado en el eje Y para reemplazar el tensor de resorte, solo necesita alrededor de 1 o 2mm de conducción para tensar el cinturón, ya que se extiende muy poco ...