Renovar el antiguo P3Steel

Tras el London Open, tras el habitual internet en cerveza bebiendo cerveza, me encuentro con Javier Varela, uno de nuestros muchos lectores presentes. Resulta que mi compañero amigo ibérico está involucrado en algunos proyectos de hardware interesantes, uno de ellos es la placa OVM20 Lite. Estaba buscando una excusa para meterme con mi viejo prusiano y esta era la perfecta. La impresora 3D P3Steel acaba de desempolvarse en mi sótano e imprimía bastante bien en el pasado. Hasta que un día ...

Basado en un Arduino Mega 2560 con RAMPS 1.4, era una opción bastante estándar y barata de conseguir hace unos años (y todavía existe). Mis modificaciones o actualizaciones adicionales de las opciones estándar fueron la pantalla LCD y los controladores de paso DRV8825.

Lo que pasó fue que un buen día empezaron a destacar las huellas. Todo lo que intenté, lo tergiversó. Comprobé el potenciómetro del conductor, volví a las especificaciones del motor, cambié de conductor e incluso puse otro firmware. Si la impresión fuera lo suficientemente grande, saldría mal. A veces, incluso las impresiones pequeñas fallaban. Cuando depuras algo así durante horas, llega un momento en el que empiezas a sospechar de todo. ¿Fue para calentar a los conductores? Si es así, ¿por qué nunca ha sucedido esto antes? ¿Quizás el suministro eléctrico varía y llega al final de su vida? ¿Alguien estropeó un condensador en la placa? ¿Es culpa de RAMPS o Arduino? ¿Arranque del motor? ¿Una cosa mecánica? Tenía un firmware Marlin configurado, que recorté a mano y modifiqué ligeramente, que no tenía una copia de seguridad después del flash. En retrospectiva, en realidad verifiqué muchas cosas que podrían no estar realmente relacionadas con el problema, pero también aprendí lo suficiente.

Mientras tanto, la vida sucedía, como sucedía a veces, y no tuve tiempo suficiente para volver a ejecutarla. Estaba medio olvidado, en uno de esos estantes "Lo arreglaré más tarde". Además, tengo bastantes de esos y la tendencia parece estar creciendo en una sola dirección. Pero siempre he querido arreglar la impresora, sobre todo porque a veces, cuando estoy trabajando en ella, digo "Voy a tener que imprimir esta pieza y se verá increíble ... oh, espera ... ”. O cuando algo se rompe en la casa, mi esposa dice "¿No puedes imprimir esa miel?", A lo que yo respondo "Podría pero ...". Fue simplemente triste.

Así que conocí a Javier Varela y me enteré de la placa OVM20 Lite. Hecho de artículos de buena calidad, este es un tipo de Arduino Mega + RAMPS 1.4 todo en uno, 100% compatible con la placa Marlin. Es más elegante porque todos los componentes están en una placa de cuatro capas y ya vienen con controladores DRV8825 integrados. La desventaja obvia es que si un controlador se quema, no se puede reemplazar fácilmente. Las especificaciones son casi tantas como las que tengo en casa, y supuse que valía un poco la pena reemplazar la electrónica que tenía en mi antiguo Prusia por esta nueva placa y probarla. De hecho, podría resolver mis problemas de impresión y no necesitaría mucho tiempo.

Pedí uno, el precio de lanzamiento fue de 39 € por la placa, 4 disipadores de controlador incluidos, lo que me parece bastante justo. La placa OVM20 Lite es similar a la RAMPS y el proceso de reemplazo fue bastante sencillo. Simplemente desconecté con cuidado un juego de cables de mis RAMPS y lo conecté al OVM20. En general, supongo que tomó unos 15 minutos.

Siguiente paso, calibración del voltaje del controlador. Los potenciómetros del controlador no son demasiado sensibles, por lo que eran más fáciles de calibrar que los que yo tenía. Mi método preferido es conectar el multímetro a tierra y usar una pinza de cocodrilo para conectar mi destornillador de acero al lado positivo mientras giro el potenciómetro. Una cosa que he notado es que el voltaje difiere cuando la cama se calienta y no descansa. Tenía esto en el tablero antiguo y también en el nuevo. Tal vez algún compañero lector pueda compartir por qué sucede esto y cómo hacer la calibración, con la cama calentando o apagando.

La placa viene con el firmware Marlin v1.1.1 preinstalado y no vi la necesidad de cambiarlo. Tenía una computadora portátil vieja que quería usar exclusivamente para la impresora 3D, así que la corté e instalé Linux Mint and Repeater. Solía ​​usar Slic3r y Printrun para imprimir, pero como cambié el hardware, también decidí cambiar el software y ver qué pasaba. Nunca antes había usado un Repetier, pero no fue tan difícil adaptarme. Simplemente decidí probarlo sin configurar nada solo por diversión. Obviamente, realmente quiere asumir que solo imprimirá todo tiene sentido. No fue así. Mi filamento es de 3 mm y el a priori es de 1,75 mm, así que tengo una mancha de plástico negro. ¿Qué podía esperar? Fue solo un movimiento perezoso, casi suicida de mi parte. Cambié el grosor del filamento y comencé a probarlo.

¡Está vivo!

Se imprimió un troquel pequeño de 2 × 2 de seis caras utilizando casi todos los ajustes predeterminados y resultó bastante bueno. La boquilla es de 0,4 mm e imprimo en capas de 0,2 mm, utilizando filamento PLA a 205 ºC y la función de calentamiento a 65 ºC, con enfriamiento. El relleno fue de aproximadamente el 20%, lo que me parece un poco bajo y, a veces, arruina las capas superiores, como puede ver a continuación en el logotipo de HaD. Está muy lejos de ser perfecto y finalmente puedo comenzar mi proceso de configuración nuevamente, pero se imprime y ya no se sesga. Por cierto, algunos de mis filamentos de PLA son completamente frágiles e inutilizables. Realmente no se almacenaron correctamente. Algunos están en orden, mientras que otros se rompen en cuanto intento ponerlos en la cubertería. Creo que perdieron demasiada humedad, por lo que se rompen fácilmente, pero podría estar equivocado. Sería genial rehidratarlos, pero no tengo idea de si eso es posible.

Hice un boceto rápido de soporte para el tablero, lo puedes encontrar aquí. La primera versión que imprimí hace que el tablero sea un poco bajo, la segunda versión que está en línea es 1 cm más alta. Es un poco mejor para el conector USB y mis cables LCD. Luego, imprimí algunas cosas más. No he hecho eso en mucho tiempo, ¡y fue muy gratificante recuperar mi antigua impresora 3D!

Estas son algunas de las cosas que imprimí mientras escribía el artículo:

El saliente en la parte inferior izquierda está invertido para mostrar la calibración que aún se necesita. Las claves del Jolly Wrencher muestran claramente que un 20% de llenado no es suficiente. El primer troquel está allí, junto a una protección de ventilador de 40 mm. En la parte superior derecha hay un silbato que se ve bien pero no funciona muy bien.

Está lejos de ser perfecto, y definitivamente necesito sintonizarlo mejor, pero, oye, ¡es un comienzo! ¿Y usted? ¿Tiene una impresora 3D vieja que necesita un cuidado tierno y cariñoso?

  • me dice:

    Pensé que el problema con el filamento almacenado incorrectamente es que absorbe la humedad, no al revés.

    • RW dice:

      Bueno, sí, debido a que el PLA es biodegradable y se despolimeriza con una reacción de hidrólisis, esto probablemente sucedió, la polimerización lo hace flexible y "plástico", por lo que con esa reducción se volverá completamente quebradizo y quebradizo ... es solo por una falsa analogía para secar ramitas, supongo.

      • Algún chico dice:

        ¿Sabes si es reversible? ¿Secarlo en el horno?

        • McNugget dice:

          Sí, secar PLA en un horno es la solución ... * Sin embargo * debe asegurarse de que la temperatura de su horno no supere los 100F. Si va más allá de eso, comienzan a suceder cosas malas a medida que el PLA se derrite y se fusiona. Destruí un rollo viejo de PLA negro mientras probaba esto y descubrí que el termostato del horno está mal, ¡se apagó como a 40 grados! Realmente no es demasiado importante, porque sería una papelera. Definitivamente consíguete un buen termómetro para carne y pégalo en el plástico para comprobarlo.

          • NiHaoMike dice:

            En mi experiencia, los electrodomésticos de cocina tienden a ser lo suficientemente malos como para regular una temperatura constante. No es de extrañar cuando están acostumbrados a ser más baratos y la cocina no suele necesitar precisión. Los controladores PID son baratos hoy en día y son un buen accesorio adicional para un horno.

          • Ren dice:

            Anteriormente, los hornos de cocina sobrecalentaban la temperatura objetivo, apagaban la calefacción y dejaban que la temperatura sumergiera la temperatura objetivo y se reiniciara. Histéresis. Entonces, en lugar de ser un perfil de temperatura plana, se parecía más a un seno o un diente de sierra con oscilaciones de +/- 25 grados.

        • manwhogivenofuks dice:

          Pasa el horno. En algunas ocasiones no se regulan bien. Usa un deshidratador de alimentos. Pongo un rollo de nailon por la noche, por lo que es agradable y seco para imprimir por la mañana.

          • Brandano dice:

            Al carecer de un deshidratador de alimentos, la impresora tiene una agradable almohadilla térmica con un controlador de temperatura preciso justo en la parte inferior del volumen. Simplemente construya el equivalente de cartón del té que sea cómodo para el rollo y estará listo.

  • Greg A. dice:

    esa parte de prueba que sobresale (con los números 15/20/25 ... en ella) se ve bastante bien en mi opinión, me pregunto qué se podría hacer para mejorarla. Quiero decir que obviamente tiene fallas, pero principalmente diseño partes mecánicas y he aprendido a aceptar voladizos que se ven así, solo tienes que ser consciente de ello y generalmente es posible proyectar alrededor.

    Tengo un PLA quebradizo. pero por lo que vale, no he tenido ningún problema desde que me cambié a "formfutura easyfil PLA". No sé si hay algo especial en él, en su mayor parte creo que simplemente no es "supuestamente malo" como era mi filamento anterior. por supuesto, nunca intenté dejarlo reposar durante más de un año.

  • Paulhurleyuk dice:

    Si tiene RAMPS + LCD + Marlin, es posible recorrer los menús y extraer todas las configuraciones personalizadas como aceleración, V máximo, pasos, etc., que pueden ayudar si no puede encontrar la fuente.

  • Coord dice:

    Todavía estoy un poco confundido sobre el uso de controladores paso a paso DRV8825 para tales aplicaciones. Cada vez que leo las opiniones actuales de la comunidad sobre controladores / conductores, veo muchas quejas[1-4 for a small sampling from reddit] sobre los controladores DRV8825 que omiten pasos y generalmente causan un deterioro de la calidad. Es un número tan endémico que la gente vende tableros secundarios[5] mitigar algunas de las fallas.

    Entonces, mi pregunta es, ¿DRV8825 es una mala elección para esta aplicación (especialmente debido a velocidades de movimiento lentas) o hay un problema de implementación central en el hardware / software que necesita reparación? Si esto último es cierto, ¿se ha aplicado el cambio requerido al OVM20 Lite?

    1. https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/4rtcjt/upgraded_to_drv8825_controllers_worse_print/
    2. https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/6s4fwi/weird_artifacting_exactly_every_5mm/
    3. https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/6h1kx6/drv8825_with_diode_fix_builtin/
    4. https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/6k97xi/converted_my_wanhao_i3_to_ramps_and_thought_i/
    5. http://s.click.aliexpress.com/e/URZrvN3

  • Ángel malo dice:

    ¡Hola!
    Tengo un prusiano I3 con una placa GT2560. Un día dejó de funcionar ... pensé en cambiar toda la placa GT2560 (después de una gran fuente de alimentación, controladores, LCD) ... de hecho, ¡era solo un cristal muerto! Pedí 10 por $ 1 y reemplázalo, ¡ahora funciona como un encanto!
    Por cierto, también reemplacé los dos mosquiteros, que se calentaron mucho como sugirió:
    http://www.g3gg0.de/wordpress/uncategorized/3d-print-print-geeetech-prusa-i3-improvements/
    ¡Esta fue una reparación exitosa, ya que esta impresora está diseñada para reparar!
    En su lugar, compré, años antes de mi Prussian, una impresora M3D (en realidad la empecé). Antes de imprimir 1 kg de PLA, una de las barras en X se usó tanto (plana en la parte superior) que el cabezal de la impresora se movió solo de arriba a abajo: toda la impresión fue mala / fallida ... de hecho, esta impresora fue tan mala, tan lento que lo dejo en algún rincón para otro uso donde la posición Z no cambia (pequeña grabadora láser). Esta impresora está hecha para que no sea reparable: estos productos deben evitarse (de lo contrario, está prohibido vender IMO). Cada parte es de plástico “específico” / patentado / barato, por lo que desmontarlo / reconstruirlo es realmente doloroso.

  • elektrobob dice:

    Ahora me hiciste pensar que mi impresora 3D es vieja ...

    • Nimitzbrood dice:

      Llámame cuando hayas gastado demasiado en Robo 3D en una determinada tienda de electrónica en línea para no tener que gastar mucho dinero en ese momento. (Sí, estúpido, lo sé, y pago el karma por esa mala elección).

      Actualmente, como era de esperar, se asienta con un cabezal que necesita limpieza y reajuste cuando se calienta. Después de eso, habrá que volver a calibrarlo todo. Una ventaja que tengo ahora es el espacio de contenido para poder regular la temperatura, lo que significa que el ABS será más fácil de imprimir con otros filamentos.

      Dicho esto, me gustaría un buen delta, pero el dinero simplemente no está ahí ...

    • Pinc dice:

      El mío no se siente viejo en absoluto. Todavía puede imprimir bien y rápidamente. Y con DuetWifi es completamente silencioso y muy confiable.

América Aguilar
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