Grabar hojas grandes de latón es más difícil de lo que cree

Una de mis formas favoritas de pensar en ingeniería es que un vaso no está medio vacío o medio lleno, solo el doble de grande de lo necesario. Lo útil que es esa idea, también significa que rara vez me ocupo de la estética de mis proyectos: aprendo o logro lo que necesito, desoldo y reciclo los artículos, y luego. Pocos de mis proyectos son permanentes, y los casos habituales tienden a ser inutilizables, por lo que me salto el esfuerzo y el gasto.

Sin embargo, a veces necesito hacer un regalo. En ese caso, la forma y la función se convierten en prioridades. Afortunadamente, todo lo que brilla no es el oro, y durante el año pasado aprendí a grabar las aleaciones de cobre que generalmente se clasifican como “latón”. Anteriormente cubrimos algunas piezas de latón grabadas realmente geniales, y me inspiré para intentar grabar piezas de metal más grandes (A4 y más grandes) sin sacrificar la resolución. Pensé que esto iba a ser como grabar circuitos. De hecho, pasé por varios meses de intentos fallidos antes de producir algo medio decente.

Aunque todavía estoy trabajando en perfeccionar mis técnicas, he aprendido lo suficiente mientras tanto para dar un informe. Siga leyendo si siente la necesidad de carteles de bronce más elegantes en su vida.

En Asia, el latón es un material decorativo muy común, y puedo comprarlo fácilmente según sea necesario a USD $ 9 el kilogramo en varias formas. Comencé comprando unos 10 kg de paños, varillas y láminas de latón para averiguar qué era práctico.

La primera lección aprendida fue que un tapajuntas de latón barato, una especie de lámina de 0,2 mm de espesor que viene en rollo, acababa de colapsar durante el grabado. El zinc reaccionó mucho más rápido que el cobre, dejando un cobre quebradizo y feo. Este problema desapareció cuando utilicé latón más grueso, generalmente de 1 mm a 2 mm de espesor de China o Taiwán, ambos demostraron ser de buena calidad.

No tan caliente

La segunda lección aprendida fue que incluso una lámina de latón relativamente delgada (alrededor de 0,2 mm) se calienta mucho más que un PCB con un tamaño equivalente. Normalmente grabo circuitos utilizando el método de transferencia de tóner, más o menos como se detalla aquí. He descubierto que, por lo general, una prenda no puede calentar el latón lo suficiente para fusionar el polvo de pintura correctamente. Probé dos métodos para solucionar esto: cambiar a procesos en frío y usar un calentamiento más potente.

He probado tres tipos de procesos en frío. En el primero, simplemente compré láminas de fotorresistencia UV e intenté unirlas al latón. Rápidamente descubrí que mis láminas de fotorresistente eran terribles y era casi imposible evitar que se formaran burbujas entre el fotorresistente y el latón en casi todas partes, incluso cuando el fotorresistente se aplicaba bajo el agua.

Como ensayo, traté de hacer una señal para nuestra puerta principal. Esta fue (desafortunadamente) la mejor de muchas pruebas con película fotográfica.

Razoné que una pintura sobre un fotorresistente no tendría ese problema, pero no pude encontrar una fuente local de pintura fotorresistente. Como resultado, compré un poco de acrílico curado con UV (como el que usan los salones de uñas). Desafortunadamente, el proceso de curado no resultó en una resistencia utilizable: las áreas protegidas de los rayos UV aún se endurecieron lo suficiente como para que luego no pudiera limpiar la tela de latón con un solvente. Sin embargo, sospecho que un mejor método de aplicación de fotorresistente, como pintura o aerosol, produciría resultados superiores.

Descubrí que el acrílico curable por UV funciona muy bien como grabador cuando se recupera, aunque requiere algo de paciencia y un solvente desagradable para quitarlo. Una ventaja que tiene es un tiempo de trabajo prolongado en un entorno con muy poca luz ultravioleta. Terminé usándolo para ajustes cuando tenía un proceso de trabajo aceptable.

Como último intento para evitar los procesos de alta temperatura, intenté aplicar una mezcla de aproximadamente 15% de xileno y 85% de metanol (no se pueden mezclar xileno y agua) al papel impreso para hacer que el tóner sea lo suficientemente pegajoso como para adherirse al latón, presione y déjelo secar antes de remojar en agua y retirar. El polvo de pintura se volvió pegajoso y se adhirió un poco, pero descubrí que no se adhería tanto al latón como con el calor aplicado. La aplicación de disolventes orgánicos y calor no era algo que tuviera el equipo para probar de forma segura, así que también abandoné esa vía.

En el fuego

Habiendo renunciado a los procesos de baja temperatura, me propuse calentar la hoja de latón a una temperatura lo suficientemente alta como para entregar tóner de manera confiable sin quemarme terriblemente. El laminado de hierro o documentos no era lo suficientemente poderoso, excepto para piezas de bronce muy pequeñas, y estaba interesado en grabar paneles grandes para pintar y usar como escudos, herramientas de cocina, arte de paneles o muebles.

Sabía por experiencia previa que una prensa en caliente para camisas funcionaría bastante bien; probé acero y paneles de PCB grandes, solo requiriendo un poco de retoque en los bordes de la pieza. Sin embargo, la prensa en caliente no es algo para mí en casa, y tampoco son tan baratos. Afortunadamente, con algo de preparación y práctica, mi estufa de gas funcionó bien.

La llave resultó ser un paño grande de latón de 2 mm de grosor a través del elemento de mi horno, y colocó la pieza más pequeña sobre ella para que se pudiera aplicar presión en cualquier punto de la pieza sin correr el riesgo de arrojar piezas de metal calientes del horno sobre mí. . ¡Vale la pena practicar esto a veces sin calor, para asegurarse de que su diseño sea tan estable y seguro como cree!

Calenté el latón a una temperatura en la que derretiría el color pero no quemaría el papel, luego apagué el horno. Con la hoja inferior más pesada funcionando como disipador de calor, puse la pintura de papel con el polvo hacia abajo sobre la pieza, la cubrí con un paño de algodón y usé un rodillo para aplicar una presión uniforme. Luego lo calenté nuevamente para apagar el horno y repetí el proceso para un buen enlace igual.

Probablemente podría usar mi estufa eléctrica para calentar el latón, pero la estufa de gas demostró ser rápida y eficiente.

Independientemente, aquí tienes bastante metal caliente, análogo a sacar las galletas del horno en una bandeja para hornear anormalmente pesada. No arde muy caliente, pero está lo suficientemente caliente y tiene suficiente masa térmica para quemarlo dolorosamente. Probablemente desee usar ropa y zapatos adecuados. Mi preferencia es tener a mano un recipiente lleno de agua, guantes de horno y un extintor de incendios.

Embellecer

El resultado de lo anterior fue que pude transferir tinte a piezas de metal mucho más grandes y gruesas. Seguramente cualquier cosa más grande que el tamaño A3 requeriría refinar el método. Independientemente, hubo algunos defectos menores en la cobertura del tóner. Para un circuito esto sería bueno, pero aquí afecta significativamente los aspectos.

Para corregir estos errores, primero limpié la mayor parte del papel de la pieza para que todas las áreas grabadas queden completamente expuestas. Luego utilicé esmalte de uñas acrílico curable por UV para corregir algunas áreas donde el tinte no estaba visiblemente adherido. Trabajé en una habitación iluminada por fuentes no ultravioleta para no tener que preocuparme por el tiempo de trabajo. Una vez satisfechas las correcciones, dejé la pieza de latón fuera del sol durante dos minutos para que se curara. Luego froté pintura acrílica negra a base de agua en la pieza y luego la limpié rápidamente y la dejé secar. La idea aquí era que las fibras de papel adheridas a la pintura en polvo todavía eran suficientes para que la pintura acrílica se empapara ligeramente y brindara protección adicional a las áreas cubiertas con pintura en polvo. Mientras tanto, borró las áreas expuestas de latón. Esto disminuyó notablemente las marcas de manchas causadas por pequeñas cantidades de escamas que se deslizan más allá del tóner.

Izquierda: Firmar después de retirar el horno con agua encima. Centro: Detergente aplicado y papel frotado. Derecha: pintura acrílica aplicada para fortalecer el agua. Tenga en cuenta el error en la “a”, corregido con acrílico curado con UV.

Finalmente, pegué con cinta adhesiva los bordes, así como las áreas grandes y uniformes de tóner, para maximizar la protección contra el agente. Pude ver la cinta y el material acrílico, los cuales ayudaron a mantener la muestra contenida en áreas útiles. Limpié cuidadosamente el cloruro de hierro durante unos 20 minutos. El ácido clórico requiere la compra de un documento policial en mi área y experimentos anteriores con electrograbado produjeron resultados insatisfactorios.

Después de grabar, quité el tinte con xileno mientras estaba afuera y con un gran abanico en la espalda. Dejando a un lado la seguridad, tengo opiniones firmes sobre qué disolventes orgánicos huelen peor y el xileno está en la parte superior de la lista.

Espalda negra

Probé dos métodos para pintar: el primero fue usar negro de lámpara de aceite a base de lino, literalmente el tipo de pintura negra que se usa en las pinturas al óleo elegantes. Al principio, esto produjo el mejor resultado, pero duró mucho, resultó poco práctico cuando se trataba de buenos detalles y tenía poca resistencia mecánica al pulido abrasivo de latón. También necesita al menos una semana para secarse.

El método alternativo es pintar el escudo aproximadamente exactamente con pintura acrílica a base de agua, dejar que se seque parcialmente y luego lijar ligeramente el escudo con un papel de lija muy fino. La pintura tenderá a permanecer en las grietas que grabó. Continúa pintando, lijando y repintando hasta que el patrón que grabó esté completamente pintado. Luego empujas el escudo hacia atrás y esperas que todo permanezca en su lugar.

Lamentablemente no pude encontrar una tienda que vendiera pinturas al óleo esmaltadas (se me ocurrió el tipo para pintar modelos de plástico). Eso probablemente funcionaría mucho mejor. También consideré usar un crayón de cera negra o un sello, luego calentar el protector y dejarlo fluir hacia las ranuras grabadas.

Como paso final, es posible que desee considerar proteger su trabajo con barniz, aunque esto no es estrictamente necesario. Descubrí que la pintura sigue siendo lo suficientemente buena como para tolerar un pulido ligero con un limpiador de latón. Ahora puedes crear frívolamente todo desde latón, como en Dwarf Fortress.

Creo que una conclusión justa sería que de todos los métodos que he utilizado, la transferencia de tóner ha producido los mejores resultados, pero deberían ser posibles mejoras significativas con el grabado con curado UV. El mayor problema con la transferencia de tóner era que la resistencia al agua no evitaba por completo que una reacción reaccionara con el latón, especialmente cerca de los bordes de la pieza. Creo que esto podría resolverse con un aerosol o pintura sobre un remedio UV, o tal vez incluso con una película de calidad menos sospechosa.

Por cierto, el regalo que hice más tarde a través de este proceso fue para la boda de un amigo y resultó bastante bien el día antes de la ceremonia. Resultado afortunado de unos meses de tintineo, pero el progreso continúa.

  • XLT_Frank dice:

    ¿Por qué no colocar una capa de latón con una gruesa hoja de ABS y usar un enrutador CNC para cortar el latón y exponer el ABS? Diferentes piezas y profundidades tienes que conseguir lo que buscas.

    • rtkwe dice:

      Sería difícil conseguir un buen lugar ya que el desplazador funciona en los bordes de la caja. Podrías acercarte con una pieza cónica, pero tendrás una ligera pendiente en el latón donde se produce el punto.

  • yetihehe dice:

    Tuve buenos resultados con un corte de adhesivo de vinilo. Para grabar, pruebe con “edinburgh etch”.

    • Sean Boyce dice:

      He visto a algunos proveedores utilizar el método de las pegatinas de vinilo a nivel local, y también he visto hermosos revestimientos de latón Láminas de acero con vinilo pre-enganchado. Desafortunadamente, no tengo acceso a una máquina para cortar el vinilo de acuerdo con patrones precisos, y para algunos de los dibujos detallados que he dibujado, no es adecuado. Sin embargo, puede ser un método realmente bueno.

      Consideré cubrir las láminas de latón con cera y cortar manualmente el patrón como una versión un poco más antigua de este método.

      • huele a bicicletas dice:

        La cera se descascara a menos que sea muy suave, especialmente a lo largo de los bordes o en las esquinas. Pasé mucho tiempo tratando de usarlo como resistencia. Los joyeros usan cosas más como brea. (En general, si desea encontrar una técnica de trabajo de metales muy probada, mire a los joyeros, ya que han estado probando cosas durante más de tres mil años). Incluso cuando sumergí metal en cera fundida hasta que todo quedó igual, entonces fue el mejor batido, y cortaría la cera al 50% con aceite de motor, aún se desprendería cuando se enfríe. Fue desastroso con el grabado electrolítico. El agua entraría por debajo del borde y se formarían burbujas. Pero lo mismo sucedió menos con cada grabado líquido que probé. ¿El FeCl3 con una esponja puede no ser tan malo?

  • Scott dice:

    El canal de YouTube Clickspring tiene una audiencia y una película de Patreon que describe su modo de grabado en bronce. Utiliza película fotográfica y tiene varios consejos para sacarle el máximo partido, incluida la limpieza a fondo de la superficie y el uso de una fuente de calor directa para unir la película. También habla sobre la mejor manera de corregir pequeños errores en la resistencia después de la exposición a los rayos UV y cómo limpiar el latón después. Vale la pena verlo.

    • Sean Boyce dice:

      Clickspring es increíble y sus resultados hablan por sí mismos. Planeo probar algunos de sus métodos después de comprar un fotorresistor un poco menos malo. Las cosas que compré esta vez fueron inapropiadas. Pagué $ 3 por un rollo grande y obtuve lo que pagué.

  • Todavía dice:

    “Razoné que pintar en un fotorresistor no tendría ese problema, pero no pude encontrar una fuente local de pintura fotorresistente. “

    ¿Pintura fotorresistente especial?
    ¡Estoy bastante seguro de que en realidad sería una pintura en aerosol vieja y simple!

    • CRJEEA dice:

      Grabado superficial …
      Enmascare su proyecto con impermeable.
      Póngase unos guantes de goma gruesos … Consiga una esponja que la empape en su electrolito. Conéctelo a un soldador de arco y muela la placa. Limpia tu metal con la esponja. No permita que el electrolito entre en los guantes.

      Para un grabado más profundo, debe dejarlo por uno o dos días.
      Dos láminas de acrílico. Taladre un montón de pequeños agujeros en uno y coloque una perla de silicona alrededor del borde del otro, coloque algunos alambres largos en la hoja para que los extremos sobresalgan ligeramente de un lado y pegue la hoja con los agujeros para hacer un sándwich con espacio de aire lleno de alambre. Cubre tu bronce con cera derretida. Grabe su diseño o colóquese una máscara antes de encerar y luego quítesela. Pegue el lado ceroso de la lámina de metal al lado recubierto perforado del sándwich acrílico. Haga un par de agujeros en el otro lado del acrílico en ángulos opuestos, agregue un poco de tubo y use un filtro de pescado o similar en un recipiente pequeño para hacer circular el electrolito y dejar que se precipite en el fondo del recipiente.

      • huele a bicicletas dice:

        Varias capas de pintura en aerosol funcionaron mucho, mucho mejor para mí que la cera. Probé varias fórmulas de cera y todas fueron picadas y separadas durante el grabado.
        Me gusta la idea de sellador o pegamento de silicona. Esas cosas quedan muy bien. Sin embargo, hay dolor que se puede eliminar.

  • Manso el friki dice:

    Si tiene acceso a un cortador láser, puede hacer lo que hacemos en mi universidad para producir PCB.

    a) Tomamos nuestro PCB de cobre sin abrir y lo rociamos de negro con al menos 2 capas de aerosol negro. El pico actúa como una resistencia para el mago.

    b) Luego usamos la cuchilla láser en nuestro departamento de proyectos para inflar la pintura en aerosol negra y dejar el resto de la pintura sin tocar (el tablero ahora tiene la máscara). La placa es de cobre, lo que elimina el calor, por lo que no hay posibilidad real de dañarla con el cuchillo láser, pero la pintura se quema muy bien. Es posible que desee hacer 2 pasadas para asegurarse.

    c) Ahora colocamos la PCB en la solución correcta y la calentamos un poco para que funcione más rápido.

    d) Regresamos por la mañana y recolectamos nuestro PCB, luego limpiamos y perforamos.

    Probablemente no tenga una cortadora láser, pero hay muchos lugares que ofrecen servicios de corte por láser que podrían ayudarlo de manera económica.

    • HankTech dice:

      Diré esto. Hice esto también con piezas de gran formato y es la mejor ráfaga para tu macho incluso si tienes que alquilar más tiempo de corte.

      Para sumar, el método láser tiende a dejar una capa de materia orgánica quemada que enmascara las áreas “expuestas” (por qué la gente termina dando varios pasos). Una forma confiable es limpiar * muy suavemente * la tabla enmascarada con un cepillo de dientes e isopropanol diluido antes de grabar.

      Cuanto más duradera sea la pintura, mejor. El láser no tiene problemas para quitar la pintura, sin embargo, ayuda a las finas propiedades a tolerar el cepillo de dientes. Tengo ~ 0.2 mm no tiene ningún problema cuando agregué el paso del cepillo.

  • micro piedra dice:

    Dedique algún tiempo a la preparación de la superficie. Los aceites y óxidos en la superficie del metal influyen en gran medida en procesos como el grabado y el recubrimiento. Los profesionales dicen que el 95% del trabajo prepara la superficie, y el grabado o la placa en sí es la parte fácil.

    Limpiar y activar una superficie es similar a cualquier otra habilidad: pasas un tiempo trabajando en ella para encontrar una combinación de materiales y técnicas que den buenos resultados, luego pasan a formar parte de tu proceso. Yo personalmente uso un detergente de laboratorio llamado Alconox para el primer paso, un baño de lavandería caliente (hidróxido de sodio) para eliminar los orgánicos como segundo paso y un delicioso lavado.

    • bdsmith dice:

      Algunos fotorresistentes (¿todos?) Utilizan una base para desarrollarlo. Así que no querrás que una base (algunos jabones) permanezca en tu latón limpio antes de pegarle la película fotográfica. Agregue una pizca de vinagre (ácido suave) y luego enjuague con agua.

  • bdsmith dice:

    En lugar de usar normal (y severo) intenso, intente galvanizar (también con enchufes eléctricos, dependiendo de la dirección de la corriente). 5 a 12 V CC es todo el voltaje que necesita. El sulfato de cobre es mucho más fácil y más limpio para trabajar. Puedes conseguirlo en la tienda dura como Root Kill; se usa para matar raíces que invaden las alcantarillas. Tengo buen control y buenos detalles grabando láminas de latón de esta manera.

    • Sean Boyce dice:

      Resulta que esto fue lo primero que traté de deshacerme del cloruro de hierro. Probé voltajes de alrededor de 2v a 19v y varias soluciones. Los resultados para el latón fueron muy pobres: el zinc grabado en el latón fue mucho más rápido que el cobre, dejando tras de sí un frágil lío de no latón.

      Si has tenido más éxito que yo, compártelo, ¡me encantaría escucharlo!

  • treinta y uno31 dice:

    Dejé de encajar el grabado hace algún tiempo debido a la falta de instalaciones, pero tengo un GRAN consejo que me gustaría transmitir más fácilmente en Internet cuando se trata de fotolitografía.

    Algunos antecedentes: primero probé la transferencia de tóner y tl; dr, nunca funcionó de manera consistente, pero en promedio funcionó mejor que mis primeras pruebas de fotorresistencia.

    En la mayoría de los casos, los resultados deficientes con el fotorresistente de película seca se deben a la impresora. No puedes decir eso fácilmente con tus propios ojos. Creo que es importante comprar una guía de sensibilidad por pasos (google “Stouffer 21 Step Sensitivity Guide”. Esta es básicamente una tira transparente estándar de la industria con un gradiente de rectángulos con diferentes tinieblas. Cualquier hoja de datos de fotorresistencia decente (p. Ej., Pruebe con “Dupont FX900”) le da una idea de la opacidad requerida para evitar exponer las regiones enmascaradas dados los parámetros del proceso. Por ejemplo, FX900 mantendrá la resistencia en cualquier lugar de 6-9 en el SST-21 en el rango de exposición recomendado. Creo que esto es en realidad mucho mejor que otros resiste, IIRC.

    Probé MUCHAS impresoras diferentes. En el caso de las tintas, solo algunas impresoras, con configuraciones muy específicas (¡no necesariamente “de mayor calidad”!) Imprimirían * apenas * lo suficientemente oscuro (tal vez 7-8). Si su alineación no es crítica y su impresora está funcionando muy bien, los mejores resultados que obtuve se imprimen con dos transparencias (obtuve un paso ~ 12-13 iirc). La oscuridad no estaba relacionada con el precio de la impresora, aunque solo probé tal vez 4-5 y no fue una buena muestra. Las impresoras láser son MUCHO más difíciles. Debido a cómo funcionan (atraen electrostáticamente partículas de tóner en un tambor), las áreas oscuras grandes tienden a ser problemáticas. Si se compara con una cuña escalonada, por lo general son mucho más oscuros por fuera y tienen agujeros en grandes lugares oscuros. La única impresora que funcionó bien fue una impresora Xerox de calidad comercial grande y extremadamente cara que usé en una biblioteca que me llevó constantemente al borde del paso requerido (~ paso 9-10 IIRC) incluso para áreas grandes de tóner.

    Después de tener una máscara decente, todo funciona MUCHO mejor que la transferencia de tóner. El comportamiento realmente aleatorio de las impresoras también explica por qué hay tantos “tutoriales” en Internet que apuestan por la inyección de tinta o el tóner e insisten en que el otro tipo no funciona.

    De todos modos compre una estufa de cuña de 21 pasos para diagnosticar problemas con la fotolitografía. Probablemente sea tu impresora.

    • Sean Boyce dice:

      Ni siquiera pude exhibir gran parte de la resistencia fotográfica, ¡pero gracias por el consejo! Será útil saberlo más tarde.

      Tengo una impresora Brother de baja calidad, desafortunadamente uno de los modelos que es muy exigente con lo que imprime y deja algunos agujeros en la pintura en polvo. Todo este proceso fue poder hacer correr el agua en casa sin tener que comprar aún más equipo. Hay muchos precios de descuento razonables en Vietnam, ¡y podría probarlos si me sugieres!

      El índice UV es bastante alto aquí, por lo que solo uso papel normal empapado en agua mientras expongo las tablas, esta parte parece funcionar bastante bien. Tengo un medidor de rayos ultravioleta con salida digital, por lo que puedo desarrollar un proceso de exposición automático utilizando luz solar en lugar de luces ultravioleta. ¡La guía de sensibilidad que mencionaste sería perfecta para crearla!

    • Pigo dice:

      Hace unos 20 años, cuando estudiaba como técnico en electrónica, teníamos una máquina especial para oscurecer las películas transparentes impresas con láser. ¿Se aplicó muy fino y una capa consistente de “espíritu blanco”? (Terpentin-Ersatz en alemán) que disolvió ligeramente el polvo de pintura, por lo que obtendría un negro oscuro mucho mejor y consistente. Luego, el solvente se vaporizaría y la película estaría lista para usarse para la exposición a los rayos UV en el PCB. Los resultados de grabado mejoraron enormemente con esta pequeña máquina …

      • JDX dice:

        El “alcohol blanco” se conoce comúnmente como “alcoholes minerales” en los Estados Unidos.

      • Martín dice:

        “Terpentin-Ersatz” (sustituto de trementina) suele ser un diluyente de pintura bastante generalizado. A veces pongo un montón de copias en sobres de documentos de PVC transparente pegados con los “suavizantes” (Weichmacher) del PVC blando. Esto no era soluble con etanol (desnaturalizado) pero lo suficientemente bueno con gasolina como disolvente de limpieza (“Fleckbenzin”) que mi madre tuvo que quitar las manchas de grasa de la tela, pero probablemente una pintura más fina también funcionaría.

        • algún chico dice:

          > Fleckbenzin
          Conozco estas cosas como “Waschbenzin”. waschen = vida
          ¿Pero tal vez se llame Fleckbenzin en algunas partes de la Europa de habla alemana? Fleck = mancha / mancha

  • Jimmy Trost dice:

    Como han dicho otros, la resistencia a la película seca es la más fácil de usar, pero la preparación de la superficie es el factor más crítico. Un buen cepillo con abrasión (Comet) es fundamental para evitar el levantamiento de resistencia.

    Fuente: Soy dueño de una empresa de sesiones de fotos.

  • Focha vieja gruñona dice:

    Hice algo similar cuando era más joven. La viscosidad y el calor son la clave para obtener una buena resolución, pero no en el metal. Si tiene acceso a una empresa de camisetas de serigrafía, genere una pantalla del patrón que desea grabar en seda. Exponer y curar la seda de la pantalla de seda, lavar lo que no se ha curado. Limpie muy ligeramente el latón desnudo (descubierto) con un limpiador sin frotar y un poco de alcohol. Desea un acabado sin costuras, similar a una superficie de preparación de unión alodina o epoxi mtm. Tamiza el latón / cobre con dos “tirones ligeros” de tinta de serigrafía en lugar de un “tirón”. Hornee como si el metal fuera una camisa. Dos pases a través de un horno de impresora de pantalla funcionaron para mí. Si puede obtener ácido de pared dilatado (lejía para piscinas) sin una licencia, descubrí que una mezcla 3: 1 de pared y peróxido de hidrógeno en una botella rociadora y barrerlo con un cepillo sintético suave me dio suficiente control para tirar de puntos de semitono con rayas y bordes afilados. De hecho, también obtuve muy buenos resultados con el jugo de limón. Coca-Cola funciona (ácido fosfórico) pero dura.

    • Martín dice:

      El ácido múrico es HCl, que no se utiliza habitualmente o no es adecuado como clorador. A menudo se utiliza para eliminar depósitos de carbonato de calcio y reducir un valor de pH demasiado alto.

    • Martín dice:

      Pero a menudo usaba una mezcla similar (más diluida) para registrar muchos PCB porque teníamos estos productos químicos en casa para la piscina. Creo que la receta fue de 200 ml de HCl (37%), 30 ml de H2O2 (30%) y 770 ml de H2O (el agua del grifo es suficiente).

  • Naxos dice:

    Deja de pensar como un creador de circuitos y empieza a pensar como un artista del siglo XVIII. La transferencia de fotorresistencia y tóner no parece necesaria para lo que haces en los volúmenes que haces. Pruebe con un patrón de papel y pintura en aerosol, tocado con un pincel y un grabador de mano, o incluso con pintura hecha a mano que resista lo que necesita.

  • DainBramage dice:

    Este no es el caso en absoluto, pero a menudo me fascina qué productos comprar en varias partes del mundo y cuáles no. Creo que es un poco extraño que uno necesite documentación policial allí para comprar una sustancia química que nuestros cuerpos producen en cantidades relativamente grandes todos los días, aunque no recomiendo usar el estómago como fuente de sustancias químicas para quemar bronce. Aquí en los Estados Unidos uno puede comprar cloruro vendido bajo su sinónimo “ácido muriático” en muchas ferreterías, aunque por lo general se diluye en agua hasta alrededor del 30% en mi experiencia.

    Personalmente, consideraría el xileno más peligroso que el ácido clorhídrico (por una variedad de razones, obviamente), pero eso solo se basa en mis propias experiencias con esos productos químicos. Mi primera impresión del xileno: Hace muchos años, cuando era un joven que recién comenzaba su carrera, trabajé en revestimiento (era una pequeña fábrica de circuitos impresos flexibles). Tenía un par de botas que compré para ese trabajo, tolerantes a todos los productos químicos que había usado en esa tienda, y había muchos de ellos, y ninguno era agradable, hasta que accidentalmente derramé un poco de xileno en el piso y caminé a través de él. (no tenía la opción de evitarlo). ¡Esas cosas comenzaron a disolver las suelas de mis botas casi de inmediato! Cosas malas.

  • bdsmith dice:

    Hay un producto en aerosol llamado Toner Aide (fabricado por Sprayway) que también está haciendo esto ahora. Sin máquina, solo rocíelo y déjelo secar al vapor / secar. También ayuda a eliminar los pequeños orificios de tóner.

    Por cierto, también utilizo esta cuña Stouffer de 21 pasos para obtener el tiempo de exposición adecuado. Muy útil.

  • Nathan dice:

    Usé vinilo para una máscara de grabado con excelentes resultados.
    Use Cricut para cortar vinilo adhesivo de una cara, luego pegue con cuidado la máscara a la superficie de latón y presiónela firmemente con el forro de punta de goma pequeño, como lo hace con las pegatinas grandes.

    El vinilo se inicia inmediatamente después del proceso de grabado y la cosa está clara para limpiar. Perfectamente trabajado en cobre y latón. Lo uso para grabar PCB y grabados decorativos, ambos con un éxito constante.

    • Nathan dice:

      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1991015607588356&set=pb.100000398091676.-2207520000.1561215680.&type=3&theater

  • dibujar dice:

    Acabo de notar cómo trataste de calentar la tela de latón de manera uniforme en el horno y pensé que si alguien necesita hacer eso y necesita calentarla de manera muy uniforme, un truco que aprendí en la escuela de relojes es calentar cosas en una cama de cuarzo uniforme. arena, completamente pura.

    Hicimos esto para calentar piezas de acero hechas a mano pulidas azuladas, pero funciona incluso para calentar cualquier metal. Y es una solución de baja tecnología. Debe ser un grano completamente limpio y de tamaño uniforme, idealmente arena de cuarzo blanca, ya que la experimentación ha demostrado que esto funciona mejor.

    No estoy seguro de si esto ayudará a alguien, solo pensé en mencionarlo. Si alguna vez quieres probar a calentar acero pulido azul, aquí tienes las manecillas, tornillos, etc. de reloj azul de un relojero sobre una lámpara de alcohol.

América Aguilar
América Aguilar

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